Усилитель класса а jlh схема 1969 года

Усилитель класса а jlh схема 1969 года

На Хабре уже были публикации о DIY-ламповых усилителях, которые было очень интересно читать. Спору нет, звук у них чудесный, но для повседневного использования проще использовать устройство на транзисторах. Транзисторы удобнее, поскольку не требуют прогрева перед работой и долговечнее. Да и не каждый рискнёт начинать ламповую сагу с анодными потенциалами под 400 В, а трансформаторы под транзисторные пару десятков вольт намного безопаснее и просто доступнее.

Тот самый MJ480:

В качестве схемы для воспроизведения я выбрал схему от John Linsley Hood 1969 года, взяв авторские параметры в расчёте на импеданс своих колонок 8 Ом.

Классическая схема от британского инженера, опубликованная почти 50 лет назад, до сих пор является одной из самых воспроизводимых и собирает о себе исключительно положительные отзывы. Этому есть множество объяснений :

  1. минимальное количество элементов упрощает монтаж. Также считается, что чем проще конструкция, тем лучше звук;
  2. несмотря на то, что выходных транзисторов два, их не надо перебирать в комплементарные пары;
  3. выходных 10 Вт с запасом хватает для обычных человеческих жилищ, а входная чувствительность 0,5-1 В очень хорошо согласуется с выходом большинства звуковых карт или проигрывателей;
  4. класс А — он и в Африке класс А, если мы говорим о хорошем звучании. О сравнении с другими классами будет чуть ниже.

Внутренний дизайн

Усилитель начинается с питания. Разделение двух каналов для стерео правильнее всего вести уже с двух разных трансформаторов, но я ограничился одним трансформатором с двумя вторичными обмотками. После этих обмоток каждый канал существует сам по себе, поэтому надо не забывать умножать на два всё упомянутое снизу. На макетке делаем мосты на диодах Шоттки для выпрямителя.

Можно и на обычных диодах или даже готовых мостах, но тогда их необходимо шунтировать конденсаторами, да и падение напряжения на них больше. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкФ и между ними резистор 0,75 Ом. Если взять меньше и ёмкость, и резистор, то CRC-фильтр станет дешевле и меньше греться, но увеличатся пульсации, что не комильфо. Данные параметры, имхо, являются разумными с точки зрения цена-эффект. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2 А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме мощности 2 Вт будет вполне достаточно.

Далее переходим к самой плате усилителя. В интернет-магазинах продаётся куча готовых китов, однако не меньше и жалоб на качество китайских компонентов или безграмотных разводок на платах. Поэтому лучше самому, под свою же «рассыпуху». Я сделал оба канала на единой макетке, чтобы потом прикрепить её ко дну корпуса.

Запуск с тестовыми элементами:

Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах, об этом чуть ниже. К авторской схеме из оригинальной статьи нужно сделать такие ремарки :

  1. не всё нужно сразу впаивать намертво. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям. Сначала с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. В одном из каналов мне не хватило 100 кОм, так что лучше брать эти подстроечники с запасом. Затем с помощью R1 и R2 (сохраняя их примерное соотношение!) выставляется ток покоя – ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем этот самый ток в точке входа плюса питания. Мне пришлось ощутимо снизить сопротивление обоих резисторов для получения нужного тока покоя. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток, по рекомендации автора, должен быть 1,2 А при напряжении 27 В, что означает 32,4 Ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются и умрут. Ибо греются в основном они.
  2. не исключено, что в порядке эксперимента захочется сравнить звучание разных транзисторов, поэтому для них тоже можно оставить возможность удобной замены. Я попробовал на входе 2N3906, КТ361 и BC557C, была небольшая разница в пользу последнего. В предвыходных пробовались КТ630, BD139 и КТ801, остановился на импортных. Хотя все вышеперечисленные транзисторы очень хороши, и разница может быть скорее субъективной. На выходе я поставил сразу 2N3055 (ST Microelectronics), поскольку они нравятся многим.
  3. при регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0,5 мкф, а 1 или даже 2 мкФ в полимерной плёнке. По Сети ещё гуляет русская картинка-схема «Ультралинейный усилитель класса А», где этот конденсатор вообще предложен как 0,1 мкф, что чревато срезом всех басов под 90 Гц:
  4. пишут, что эта схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0,1 мкФ.
  5. предохранители, их можно и нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.
  6. очень уместным будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.

Слесарно-столярное

Теперь о традиционно самой сложной части в DIY — корпусе. Габариты корпуса задаются радиаторами, а они в классе А должны быть большими, помним про 30 Ватт тепла с каждой стороны. Сначала я недоучёл эту мощность и сделал корпус со средненькими радиаторами 800 см 2 на канал. Однако при выставленном токе покоя 1,2 А они нагрелись до 100°С уже за 5 минут, и стало ясно, что нужно нечто помощнее. То есть нужно либо ставить радиаторы побольше, либо использовать кулеры. Делать квадрокоптер мне не хотелось, поэтому были куплены гигантские красавцы HS 135-250 площадью 2500 см 2 на каждый транзистор. Как показала практика, такая мера оказалась немного избыточной, зато теперь усилитель спокойно можно трогать руками – температура равна лишь 40°С даже в режиме покоя. Некоторой проблемой стало сверление отверстий в радиаторах под крепления и транзисторы – изначально купленные китайские свёрла по металлу сверлили крайне медленно, на каждую дырку уходило бы не менее получаса. На помощь пришли кобальтовые свёрла с углом заточки 135° от известного немецкого производителя — каждое отверстие проходится за несколько секунд!

Сам корпус я сделал из оргстекла. Заказываем у стекольщиков сразу нарезанные прямоугольники, выполняем в них необходимые отверстия для креплений и красим с обратной стороны чёрной краской.

Покрашенное с обратной стороны оргстекло смотрится очень красиво. Теперь остаётся только всё собрать и наслаждаться музы… ах да, при окончательной сборке ещё важно для минимизации фона правильно развести землю. Как было выяснено за десятилетия до нас, C3 нужно присоединять к сигнальной земле, т.е. к минусу входа-входа, а все остальные минуса можно отправить на «звезду» возле конденсаторов фильтра. Если всё сделано правильно, то никакого фона не расслышать, даже если на максимальной громкости поднести ухо к колонке. Ещё одна «земляная» особенность, которая характерна для звуковых карт, не развязанных с компьютером гальванически – это помехи с материнки, которые могут пролезть через USB и RCA. Судя по интернету, проблема встречается часто: в колонках можно услышать звуки работы HDD, принтера, мышки и фон БП системника. В таком случае проще всего разорвать земляную петлю, заклеив изолентой заземление на вилке усилителя. Опасаться тут нечего, т.к. останется второй контур заземления через компьютер.

Регулятор громкости на усилителе я не стал делать, поскольку достать какой-нибудь качественный ALPS не удалось, а шуршание китайских потенциометров мне не понравилось. Вместо него был установлен обычный резистор 47 кОм между «землёй» и «сигналом» входа. Тем более регулятор у внешней звуковой карты всегда под рукой, да и в каждой программе тоже есть ползунок. Регулятора громкости нет только у винилового проигрывателя, поэтому для его прослушивания я приделал внешний потенциометр к соединительному кабелю.

Читайте также:  W o exb что значит

Я угадаю этот контейнер за 5 секунд…

Наконец, можно приступать к прослушиванию. В качестве источника звука используется Foobar2000 → ASIO → внешняя Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3. Главное достоинство этих колонок — это отдельный блок собственного усилителя на микросхеме LM4766, который можно сразу убрать куда-то подальше. Намного интереснее с этой акустикой звучали усилок от мини-системы Panasonic с гордой надписью Hi-Fi или усилитель советского проигрывателя Вега-109. Оба вышеупомянутых аппарата работают в классе АВ. Представленный в статье JLH переиграл всех вышеперечисленных товарищей в одну калитку, по результатам слепого теста для 3 человек. Хотя разницу было слышно невооружённым ухом и без всяких тестов – звук явно детальнее и прозрачнее. Весьма легко, например, услышать различие между MP3 256kbps и FLAC. Раньше я думал, что эффект lossless больше как плацебо, но теперь мнение изменилось. Аналогичным образом гораздо приятнее стало слушать нескомпрессованые от loudness war файлы — dynamic range меньше 5 дБ вообще не айс. Линсли-Худ стоит затрат времени и денег, ибо аналогичный брендовый усилок будет стоить намного дороже.

На Хабре уже были публикации о DIY-ламповых усилителях, которые было очень интересно читать. Спору нет, звук у них чудесный, но для повседневного использования проще использовать устройство на транзисторах. Транзисторы удобнее, поскольку не требуют прогрева перед работой и долговечнее. Да и не каждый рискнёт начинать ламповую сагу с анодными потенциалами под 400 В, а трансформаторы под транзисторные пару десятков вольт намного безопаснее и просто доступнее.

Тот самый MJ480:

В качестве схемы для воспроизведения я выбрал схему от John Linsley Hood 1969 года, взяв авторские параметры в расчёте на импеданс своих колонок 8 Ом.

Классическая схема от британского инженера, опубликованная почти 50 лет назад, до сих пор является одной из самых воспроизводимых и собирает о себе исключительно положительные отзывы. Этому есть множество объяснений :

  1. минимальное количество элементов упрощает монтаж. Также считается, что чем проще конструкция, тем лучше звук;
  2. несмотря на то, что выходных транзисторов два, их не надо перебирать в комплементарные пары;
  3. выходных 10 Вт с запасом хватает для обычных человеческих жилищ, а входная чувствительность 0,5-1 В очень хорошо согласуется с выходом большинства звуковых карт или проигрывателей;
  4. класс А — он и в Африке класс А, если мы говорим о хорошем звучании. О сравнении с другими классами будет чуть ниже.

Внутренний дизайн

Усилитель начинается с питания. Разделение двух каналов для стерео правильнее всего вести уже с двух разных трансформаторов, но я ограничился одним трансформатором с двумя вторичными обмотками. После этих обмоток каждый канал существует сам по себе, поэтому надо не забывать умножать на два всё упомянутое снизу. На макетке делаем мосты на диодах Шоттки для выпрямителя.

Можно и на обычных диодах или даже готовых мостах, но тогда их необходимо шунтировать конденсаторами, да и падение напряжения на них больше. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкФ и между ними резистор 0,75 Ом. Если взять меньше и ёмкость, и резистор, то CRC-фильтр станет дешевле и меньше греться, но увеличатся пульсации, что не комильфо. Данные параметры, имхо, являются разумными с точки зрения цена-эффект. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2 А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме мощности 2 Вт будет вполне достаточно.

Далее переходим к самой плате усилителя. В интернет-магазинах продаётся куча готовых китов, однако не меньше и жалоб на качество китайских компонентов или безграмотных разводок на платах. Поэтому лучше самому, под свою же «рассыпуху». Я сделал оба канала на единой макетке, чтобы потом прикрепить её ко дну корпуса.

Запуск с тестовыми элементами:

Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах, об этом чуть ниже. К авторской схеме из оригинальной статьи нужно сделать такие ремарки :

  1. не всё нужно сразу впаивать намертво. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям. Сначала с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. В одном из каналов мне не хватило 100 кОм, так что лучше брать эти подстроечники с запасом. Затем с помощью R1 и R2 (сохраняя их примерное соотношение!) выставляется ток покоя – ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем этот самый ток в точке входа плюса питания. Мне пришлось ощутимо снизить сопротивление обоих резисторов для получения нужного тока покоя. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток, по рекомендации автора, должен быть 1,2 А при напряжении 27 В, что означает 32,4 Ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются и умрут. Ибо греются в основном они.
  2. не исключено, что в порядке эксперимента захочется сравнить звучание разных транзисторов, поэтому для них тоже можно оставить возможность удобной замены. Я попробовал на входе 2N3906, КТ361 и BC557C, была небольшая разница в пользу последнего. В предвыходных пробовались КТ630, BD139 и КТ801, остановился на импортных. Хотя все вышеперечисленные транзисторы очень хороши, и разница может быть скорее субъективной. На выходе я поставил сразу 2N3055 (ST Microelectronics), поскольку они нравятся многим.
  3. при регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0,5 мкф, а 1 или даже 2 мкФ в полимерной плёнке. По Сети ещё гуляет русская картинка-схема «Ультралинейный усилитель класса А», где этот конденсатор вообще предложен как 0,1 мкф, что чревато срезом всех басов под 90 Гц:
  4. пишут, что эта схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0,1 мкФ.
  5. предохранители, их можно и нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.
  6. очень уместным будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.

Слесарно-столярное

Теперь о традиционно самой сложной части в DIY — корпусе. Габариты корпуса задаются радиаторами, а они в классе А должны быть большими, помним про 30 Ватт тепла с каждой стороны. Сначала я недоучёл эту мощность и сделал корпус со средненькими радиаторами 800 см 2 на канал. Однако при выставленном токе покоя 1,2 А они нагрелись до 100°С уже за 5 минут, и стало ясно, что нужно нечто помощнее. То есть нужно либо ставить радиаторы побольше, либо использовать кулеры. Делать квадрокоптер мне не хотелось, поэтому были куплены гигантские красавцы HS 135-250 площадью 2500 см 2 на каждый транзистор. Как показала практика, такая мера оказалась немного избыточной, зато теперь усилитель спокойно можно трогать руками – температура равна лишь 40°С даже в режиме покоя. Некоторой проблемой стало сверление отверстий в радиаторах под крепления и транзисторы – изначально купленные китайские свёрла по металлу сверлили крайне медленно, на каждую дырку уходило бы не менее получаса. На помощь пришли кобальтовые свёрла с углом заточки 135° от известного немецкого производителя — каждое отверстие проходится за несколько секунд!

Читайте также:  Не удается продолжить выполнение кода msvcr71 dll

Сам корпус я сделал из оргстекла. Заказываем у стекольщиков сразу нарезанные прямоугольники, выполняем в них необходимые отверстия для креплений и красим с обратной стороны чёрной краской.

Покрашенное с обратной стороны оргстекло смотрится очень красиво. Теперь остаётся только всё собрать и наслаждаться музы… ах да, при окончательной сборке ещё важно для минимизации фона правильно развести землю. Как было выяснено за десятилетия до нас, C3 нужно присоединять к сигнальной земле, т.е. к минусу входа-входа, а все остальные минуса можно отправить на «звезду» возле конденсаторов фильтра. Если всё сделано правильно, то никакого фона не расслышать, даже если на максимальной громкости поднести ухо к колонке. Ещё одна «земляная» особенность, которая характерна для звуковых карт, не развязанных с компьютером гальванически – это помехи с материнки, которые могут пролезть через USB и RCA. Судя по интернету, проблема встречается часто: в колонках можно услышать звуки работы HDD, принтера, мышки и фон БП системника. В таком случае проще всего разорвать земляную петлю, заклеив изолентой заземление на вилке усилителя. Опасаться тут нечего, т.к. останется второй контур заземления через компьютер.

Регулятор громкости на усилителе я не стал делать, поскольку достать какой-нибудь качественный ALPS не удалось, а шуршание китайских потенциометров мне не понравилось. Вместо него был установлен обычный резистор 47 кОм между «землёй» и «сигналом» входа. Тем более регулятор у внешней звуковой карты всегда под рукой, да и в каждой программе тоже есть ползунок. Регулятора громкости нет только у винилового проигрывателя, поэтому для его прослушивания я приделал внешний потенциометр к соединительному кабелю.

Я угадаю этот контейнер за 5 секунд…

Наконец, можно приступать к прослушиванию. В качестве источника звука используется Foobar2000 → ASIO → внешняя Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3. Главное достоинство этих колонок — это отдельный блок собственного усилителя на микросхеме LM4766, который можно сразу убрать куда-то подальше. Намного интереснее с этой акустикой звучали усилок от мини-системы Panasonic с гордой надписью Hi-Fi или усилитель советского проигрывателя Вега-109. Оба вышеупомянутых аппарата работают в классе АВ. Представленный в статье JLH переиграл всех вышеперечисленных товарищей в одну калитку, по результатам слепого теста для 3 человек. Хотя разницу было слышно невооружённым ухом и без всяких тестов – звук явно детальнее и прозрачнее. Весьма легко, например, услышать различие между MP3 256kbps и FLAC. Раньше я думал, что эффект lossless больше как плацебо, но теперь мнение изменилось. Аналогичным образом гораздо приятнее стало слушать нескомпрессованые от loudness war файлы — dynamic range меньше 5 дБ вообще не айс. Линсли-Худ стоит затрат времени и денег, ибо аналогичный брендовый усилок будет стоить намного дороже.

Телефоны берет звукоинженер, а не менеджер. Звоните

  1. Технологии
  2. Эксклюзив
  3. Усилитель JLH часть 7 — тестирование JLH1969 на звук

Отзывы об усилителе JLH от авторов

FranzDJ: вариация JLH на германиевых транзисторах

Пару лет назад в одном из журналов Радиохобби я увидел схему однотактного усилителя с составными транзисторами и стабом управления TL-431. Я взял две пары допотопных советских германиевых транзисторов ГТ-402Б и ГТ806 вместо составных, собрал на них макет однотактного усилителя с управляемым источником тока (Примерный аналог усилителя класса А JLH 1969 года) и послушал. К тому времени мне нужен был усилитель, который в области воспроизведения средних частот был бы не хуже моего основного SE аппарата на лампах Telefunken AD-1.

Я не являюсь явным приверженцем ни ламповых, ни транзисторных усилителей. Мне до сих пор нравится мой классический усилитель 60-ых годов Quad-405 и John Linsley-Hood, которые я периодически применяю в своей системе для воспроизведения отдельных композиций, но по качестве подачи середины им далеко однотактника на Telefunken AD-1. Так вот, даже несмотря на ужасность тл-431 в звуке и советского электролитического конденсатора к50-29 (в макет я поставил то, что попалось под руку), звук по непонятной мне причине получился очень достойным и вполне сопоставимым с AD-1.

«Ископаемые» германиевые транзисторы ГТ806 я поставил на огромный (3000 кв.см.) радиатор от советского эстрадного усилителя «Венец», к которому для надежности приделал кулер от компьютера. Макет слушал больше месяца в состоянии «как есть». Потом решил упаковать его в корпус. В связи с изменением компоновки деталей из-за возбуждения на высоких частотах у меня начали вылетать выходные транзисторы. Я долго боролся с этой напастью, но так ее и не одолел. Пришлось обратиться к товарищу, который в отличие от меня «Собаку съел» на конструктиве и устранении возбудов. С тех пор пользуюсь аппаратом и на сегодня менять его на другой не намерен. А прошло уже три года.

Slava66: о своем JLH1969

Приветствую форумчан. Подведу итоги собранного мною усилителя Джона Ли Худа самой первой версии JLH-1969г. с однополярным блоком питания. Про конструкцию, эпопею по подбору деталей, запуску, настройке и всяким хитростям, которые применил напишу в отдельной теме.

Я сделал тест своего усилителя JLH1969 и не один и могу сказать, что качеством звука доволен очень и очень. Думаю, он может называться High-End. Акустика у меня дома по меркам "высокого конца" весьма простая, 6-ти Омные Ямахи NS-8900 с чувствительностью 89 дБ и полосой частот 28-38.000 Гц при неравномерности +-3 дБ, как у них написано. Мощности аппарата в 8-12 Вт вполне хватает прослушивания в моей, обычной комнате. Для усилителя JLH были бы идеальными колонки с чувствительностью 95-102 дБ. У меня аппарат построен по обычной схеме, не умощненной и его вполне хватает с низкой чуйкой у моих АС. При включении в сеть не слышно ни гула ни зудения, как это водится у усилителей с трансами под постоянной нагрузкой. Я оказался умный и залил силовой транс парафином))), что могу порекомендовать сделать остальным ищущим.

Теперь про звук: Он имеет этакую «зеркальную» чистоту, и легкую легкость средних и высоких частот. Они на мой слух практически идеальны. При этом агрегат обладает довольно солидным и упругим басом, это для меня — бальзам после ламп. Я считаю, что JLH лучше всего подходит для музыки типа: блюза, джаза, классики, традиционного старого рока. И он не совсем подходит для диско и всякой громкой попсы (ИМХО). В общем интеллигентный усилитель получился, любит в музыке все высококачественное. Слишимость всяких натуральных, а не электронных «тарелочек», струнных, духовых просто супер. И конечно же — вокал, вокал вообще, его конек. Слышно даже дыхание человека в микрофон и пальцы на струнах гитар и контрабасов. Виртуальная сцена оказывается перед тобой очень близко, практически рядом и стереоэффект просто замечательный получается. Больше всего меня поразила, можно сказать – убила… детальность каждого инструмента. И это слышно даже на самой мизерной громкости.

Итого. Впервые за свою радиолюбительскую карьеру я добился такого звука. Раньше транзисторы вообще, как усилительные элементы после знакомства с лампами не рассматривал. Этот аппарат оказался намного круче ламповых, гибридных и обычных транзисторных конструкций, по крайней мере из того, что мне приходилось слышать. Древний JLH1969 оказался в одной обойме и может легко соперничать с самыми навороченными современными усилками ценовой категории от 3-х тыс. долларов и выше. Про винтаж сказать не могу, т.к. свой аппарат я с винтажом впрямую не сравнивал, а вот к друзьям музыкантам и в салоны Hi-End для натурных соревнований возил неоднократно.

FaTTy: тест усилителя JLH1969

Вчера наконец-то услышал, как играет JLH, в полный рост — что называется. Перетаскал колонки, сидюк и его – тяжелючего в нашу гостиную (22 м. кв.). Расставил колонки (до дивана от каждой АС и между ними метра, примерно два с половиной), постоял над агрегатом раком, т.к. разъемы выходные у меня с маленькими дырками, а акустические провода – толстые, не влезают. Ну и так далее. Включил. Ну и целый час просидел с открытым ртом и весь в мурашках :). Я ранше в разделе про колонки написал, что сделал один кабель для колонки из компьютерной витой пары, из 32 жил по совету zcross с форума Вегалаб.

Читайте также:  Прикольные клички для друга

Так вот, что заметил: виртуальная сцена смещается в сторону той АС, которая подключена к усилку этим самым кабелем, плетеным (жалко, что сделал один провод а не два, надо будет доделать). Больше всего меня поразила сцена, звуковая… прямо рядом! Поставил тестовый диск аудиофильский с джазухой, какой-то. я не силен в джазе и т.д. так что для меня это нечто новое. Обалдел от того, как в самом начале музыканты буквально выпрыгнули из за колонок и каждый приземлился на свое место виртуальной сцены… Второй культурный шок испытал от Brian Williams, у которого псевдоним Lustmord. Он, насколько я слышал, один из главных корифеев стиля dark ambient. И меня угораздило послушать его новый альбом. Хотел пару минут, а получилось – от корки до корки. Там в одном из треков есть момент, когда к тебе из далека кто-то подходит с электрогитарой и пару раз небрежно ведет пальцами по струнам. Оно, это – пальцами по струнам, было до того натурально, что мне было страшновато, был мороз по коже, натуральный. Он так, из-за стены и к тебе и жжжж. Прямо привидение… Ну и последнее, было приятно услышать, как после удара в бубен (я имел ввиду настоящий бубен), последний звенящий диск этого бубена медленно останавливается об его ось. Потом было испытано много разно-всяко музыки, которую я хорошо знаю. В общем — JLH меня уложил на лопатки… обе, это если не размазывать сопли по кастрюле, сорри. После таких моментов хочется жить и в своем недетском возрасте начинаешь понимать, что деньги и главное – время не были потрачены попусту.

Ingvin: сравнительный тест JLH1969 с лампой 300В

Недавно я имел удовольствие услышать и оценить звук нескольких аппаратов, одним из которых был усилитель JLH. Тестирование JLH проводилось на двух парах колонок: Paradigm Studio-100 и Sonus Faber Stradivari. Сначала слушали колонки. Остановились на Sonus Faber, как более сбалансированных и нейтральных и дальше продолжили на них.

В тесте было три усилителя: Ламповый класса А на 300В авторский, второй — промышленный Musical fidelity полный транзисторный из новых (по 200 ватт в канал), и самодельный Худ. Сначала по усилителям: Транзисторный мощнючий конечно, но по разрешению он сразу слил ламповому и худу однозначно, мы его отставили в сторону. Слушали мы у моего знакомого, который подлинный любитель классики, у него дома огромная коллекция винила фирменного и CD, из них около 80% классика.

Впечатления такие: Сцена имеет огромную глубину, мне показалось, что она просто бесконечная. Никакого подчеркивания отдельных инструментов и звуков вообще, при этом ничего не спряталось и не было завуалированно. Самое интересное хотел сказать. Я особо классике не привержен, а тут полностью прослушал концерт Иогана Себастьяна Баха, который с органом (там еще много других инструментов было) с превеликим удовольствием. А концерт этот из нескольких частей — длинный… Для меня это нонсенс, я Раммштайна люблю). Худ по сравнению с его ламповым на 300В сыграл все-таки лучше, как это не прискорбно было для любителя классики… Я конечно про возможности худа догадывался, а он такого себе даже представить не мог про транзисторный аппарат. Если по натуральности середины и разрешению JLH и ламповик были где-то на одном уровне, то бас худовский откровенно его уделал. Он заметно глубже, чем с лампой не смотря на огромные выходные трансформаторы ламповика и его стало намного больше. Высокие были там и там примерно одинаково воздушными и чистыми. Потом послушали с десяток кусочков моих тяжелых роковых вещей. На быстрых и мощных треках Худ сыграл намного убедительнее трехсотки, по крайней мере для меня. В общем, я доволен как слон, что удалось проверить мой аппарат на дорогущих колонках, которых у меня по финансовым причинам нету. А еще от того, что мой JLH уел хваленый однотактник на распиаренных аудиофильских 300В. Теперь любитель классики сто пэ задумается над смыслом ламповой жизни, который у него был в приоритетах. Короче. Денег, которые потратил на аппарат и три месяца времени не жалею ни секунды.

AndronNic: мои три варианта усилителя JLH

В процессе перелопачивания тонн информации по усилителю JLH я выделил три его основные фишки (по этой причине и стал его делать): 1. Аппарат имеет предельно короткий спектр гармоник, как у лампового однотактного (считайте, что есть только вторая и третья), 2. В спектре при полной мощности на выходе есть явно выраженная вторая гармоника, а уровень третьей гармоники очень мал. 3. Схемотехнически он очень прост и по затратам не идет ни в какое сравнение с современными многотранзисторыми схемами (соответственно он не требует дорогущих однотактных выходных трансформаторов, как ламповые).

Материальная сторона меня конечно стимулировала, но инженерное эго задевали именно короткие спектры, которые свойственны исключительно ламповым однотактникам. Или продукции известного Нэльсона Пасса, а это, еще больше подстегивало внутренний радиолюбительский зуд.

В итоге за три года я собрал этот усилитель в трех вариантах (И все три раза схему с двухполярным питанием). Первый раз с обычным источником питания и CRC фильтром с общей емкостью в БП 80.00 мкФ и выходным каскадом на неподобранных транзисторах MJ15003 и на относительно дешевых комплектующих. Второй раз на примерно подобранных транзисторах MJL21194 от мотороллы и довольно приличной комплектухе, с электронным дросселем в БП но без блек гейтов. И третий раз в комплектации «Мегасупер-Зе-Бест» оставив в нескольких интернет магазинах две честно заработанные зарплаты. Тут я наизвращался больше всего и с подбором элементов, и с настройкой, и с коструктивом:

  • Первый вариант по звучанию в чем-то схож с ламповыми аппаратами (пару раз ездил сравнивать), но звучал он на мой вкус — немного грязновато.
  • Второй с выходными транзисторами с MJL21194 работал сильно чище и заметно переигрывал предыдущий. К сожалению, в схеме с электронным дросселем и этими, по рассказам – более современными транзисторами, вожделенный ламповый "привкус" почти полностью исчез.
  • Третий играл (по сравнению с первым и вторым) явно воздушнее и чище, и опять никакого намека на ламповое звучание… Я даже стал забывать про пресловутый ламповый звук. Я почти свыкся, что так и останется, но черт меня дернул побаловаться изменением режимов работы… и потом перебором деталей по звуку… Это была ловушка. Не хочу описывать подробности, т.к. этот этап занял у меня времени больше, чем сборка всех трех вариантов усилителя. В итоговым варианте, я добился второй гармоники не выше -93 dB. А третьей -100 dB, правда при малой мощности. Вот с таким соотношением усилитель сыграл лучше всего. И вуаля! Вернулся тот самый «ламповый вкус». Ну и дополнил измерения на мой слух «музыкальными» деталями, которые искались «по сусекам» и в итоге оказались на порядок дешевле купленных в магазине.

Последний вариант усилителя работает у меня около двух лет и менять его на что-то в ближайшей перспективе не вижу смысла. Слушаю практически все, колонки самодельные на динамиках Visaton B200 по 4 на сторону в одну полосу, оформление – открытый ящик. Фильтры – вырезные на МБГО и катушках без железа.

Ссылка на основную публикацию
Уровень интенсивности в дб формула
Очень часто новички сталкивается с таким понятием, как децибел. Многие из них интуитивно догадываются, что это такое, но у большинства...
Удалить программу через консоль
Операционная система Windows предлагает несколько способов для удаления установленных приложений и программ. Некоторые пользователи даже прибегают к использованию стороннего программного...
Удалить раздел жёсткого диска
Столкнулись с проблемой, что невозможно удалить EFI раздел с жёсткого диска в Windows? Не волнуйтесь данную проблему можно решить довольно...
Усилитель wifi сигнала для роутера какой выбрать
Привет! Поговорим сегодня про усилители Wi-Fi сигнала. Переезд столкнул меня лицом к лицу с новой проблемой – площадь увеличилась, а...
Adblock detector