Усилитель jlh 1969 печатная плата

Усилитель jlh 1969 печатная плата

Телефоны берет звукоинженер, а не менеджер. Звоните

  1. Технологии
  2. Эксклюзив
  3. Усилитель JLH часть 12 — подбор транзисторов 1

Подбор транзисторов, короткие рассказы авторов

Поддельные транзисторы

К большому сожалению в современном мире подделываются не только известные бренды одежды, алкоголя, парфюмерия и т.д. Электроника столкнулась с этим что называется «в полный рост». Всем известны подделки литий ионных аккумуляторов для мобильных телефонов, фонариков и ноутбуков. Внешне как правило определить подделку почти невозможно, она прекрасно упакована, снабжена качественной инструкцией и с виду — вроде настоящая. А вот сниженную емкость или значительно меньший срок службы покупатель обнаруживает только через некоторое время после того, как попользуется купленным девайсом…

Электронные компоненты: в особенности активные полупроводниковые приборы, транзисторы, диоды и микросхемы подделываются наиболее часто. Связанно это с тем, что при серийном выпуске стоимость их зависит в основном от качественного кристалла. Кристаллы наши «китайские» друзья обычно не делают, т.к. это все-таки наукоемкое производство, а покупают в готовом виде. А вот операцию установки кристалла на нехитрую подложку, разводку тоненьких проводников на толстые выводы и заливку этого всего пластиком они освоили в совершенстве. Плюс последняя операция – нанесение лазерной маркировки на готовое изделие не стоит практически ничего.

В результате имеем практически неотличимый от оригинала транзистор или микросхему, реальные возможности которых можно выяснить, только впаяв их в реальную схему. Поэтому для самостоятельной, либо мелкосерийной сборке усилителей проблема поддельных деталей сейчас является «основной головной болью». В итоге сборка действительно высококачественного усилителя на оригинальных комплектующих, которые нужно еще и тщательно отбирать по параметрам превращается в весьма затратное по деньгам и трудоемкости мероприятие.

Дмитрий Гриценко = 2015

Недавно на меня снизошло весеннее обострение, и я решил собрать тот самый усилитель по первой схеме 1969 года, на наших родных советских транзисторах. Но разум меня уберег поставить в него советские электролитические конденсаторы… и как оказалось не зря. Все-таки немцы это – немцы, что в машинах что в электролитах они оказались на высоте, здесь будет уместно сравнение жигулей с мерседесом (ИМХО). Была перелопачена куча лучших по уверению форумчан для этой схемы транзисторов КТ90. Найти среди них сколь ни будь подходящих пар по коэффициенту усиления мне не удалось и пришлось перейти на некошерные 2Т903б с бетой около 70. В драйверный каскад были установлены кт630д со статическим коэффициентом усиления 110, а на вход (сенкс Тонни!) германиевые уникумы AC125 с бетами 470 и 480.

БП собрал на торе мощностью около 400 Вт с электронным фильтром, напряжением на выходе 28 Вольт под нагрузкой при токе покоя в каждом канале 1,15 А. Если ставить ток больше, выходные транзисторы начинают дюже сильно греться, поэтому я на 1,15 А и остановился. При таком токе транзисторы выше 60 градусов не греются и держат эту температуру стабильно. Резистор 100 кОм пришлось уменьшить до 60 кОм, только тогда выходной сигнал на полной мощности начал симметрично ограничиваться. Печатные платы разводил самостоятельно, презрев коллективный опыт, сами мы с усами, к тому же габариты деталей у меня ни в один из опубликованных вариантов печатной платы не влезали. Небольшой возбуд погасил емкостью 180 пФ между базой и коллектором транзистора кт630. На выход каждого канала поставил по пять электролитов ROЕ по 3300 мкФ зашунтировав их советскими К73-16 по 10 мкФ. В цепь обратной связи и вольтодобавки поставил по электролиту ROE на 470 мкФ, в БП по четыре штуки тех же ROE номиналом 4700 мкФ.

Из-за того, что макет JLH1969 собирал на работе включить пришлось в акустику S90 восьмиомную (других колонок не было). Прогревал часа два.. ну что сказать… Играет по первому впечатлению весьма недурно., с преобладанием баса… S-90 раскачал очень легко и это не смотря на 20 Ватт выхода. По мид-басу и басу мой старый фолловер этот аппарат уделал однозначно, чего я никак не ожидал от столь простой и допотопной схемы. На средних правда все было хуже… Как-то грязновато… Высокие тоже выражены заметно слабее, чем у того же фолловера. Шумов и фона нет вообще. Поищу дома возбуд, может из-за этого с серединой и верхом не получилось. Транзисторы вроде все высокочастотные, так что причина неуда во ВЧ должна быть очень простой. Прогоню макет через RMAA и поищу возбуд на досуге, т.к. я его при первом включении осциллографом не нашел. Поиграю с уровнем второй, третьей и т.д. гармоники, опыта других форумчан начитавшись, попробую их выставит в убывающий ряд.

Для себя я уяснил, что схема JLH1969 имеет большой потенциал и должна быть внедрена в нормальный корпус с нормальными радиаторами охлаждения. Я бы оставил этот аппарат как ежедневный домашний усилитель, а не что-то переходящее, естественно, после того как его тщательно «вылижу». Вообще-то «вылизывание» должно производится для любого самопального устройства, а не только — усилителя.

Потом заменил кт630 на импортный BD139 и емкость 180 пФ между коллектором и базой убрал… BD139 оказался намного интереснее по звуку и стабильнее по уходу тока покоя. Германиевый транзистор на входе тоже поменял на кремниевый с бетой больше 400. Вообще, идея собрать этот аппарат на советских транзисторах тает как дым. Вот германиевый транзистор на входе меня конечно зацепил, с ним был таааакой БАААСССС. Но при тааких искажениях (((, посему пока его заменил на кремний. Если у меня не получится вживить в первый каскад германиевый транзистор, то проект можно будет закрывать, так как без германия JLH1969 получается просто хорошим усилителем, но без изюминки. И если сравнивать полностью кремниевый JLH в сравнении с фолловером, то фолловер погораздее будет. Если у кого-нибудь есть опыт вживления в Линсли Худа германия, поделитесь плизз, уж очень он меня зацепил.

Slava66 = 2014

Всем здравствуйте! Для любителей звука и аудио техники, как я и обещал — опишу свои соображения насчет усилителя JLH1969. Неприятный недостаток у моего аппарата это – фон. Правда он небольшой и его слышно только в 1 -1,5 метра от колонок, ноя его слышу (Я его связываю с неудачной разводкой печатных плат усилителей, наделал земляных петель и теперь мучаюсь). Думаю, что платы придется разводить заново. Блок питания у меня с тороидальным трансом мощностью 480 Ватт и двумя вторичными обмотками на 20 Вольт. Вокруг трансформатора сооружен экран из железа 2 мм. Напряжение застабилизированно в каждом канале отдельно. Корпус от эстрадного усилителя «Фоманта» ум-2523 с его же радиаторами. Температура на радиаторах выходных транзисторов около 47 градусов и почти стабильна. Радиатор, на котором стоят мощные импортные мосты (они на одной плате с фильтрами) около 65 градусов, что-то я с ним промахнулся, нужно поставить больше.

Сигнал осциллографом проверял, возбудов никаких не увидел. Качеством звука очень доволен, хоть мощность больше 12 Ватт в канал у меня не получается. Колонки 6 Ом HECO Victa – немецкие, им уже 10 лет. Этой мощности вполне хватает на комнату 16 кв. м.

По транзисторам: На входе стоит малошумящий ВС212В с маленьким обратным током коллектора (параметры: Uкэ 50 В, 0,1 А, Р 0,35 Вт, 280 мГц, 6 пФ, коэфф передачи Iб около 200). В драйверном каскаде филлипс BD139 тоже с малым обр. током коллектора (параметры: Uкэ 80 В, Iк 1,5 А, Р 8 Вт, 190 мГц, коэфф передачи 120). Выходные транзисторы моторолла MJ15003 в железных корпусах (параметры: Uкэ 140 В, Iк 20 А, P 250 Вт, 2 МГц, коэфф передачи 100). Питание — стабилизированное +-18 В с током покоя 2 А в каждом канале. Рассеивается на радиаторах 2 х 70 Вт, площадь радиаторов 2 х 3000 кв.см.

В общем я своим усилителем доволен. Транзисторы разные по звучанию не перебирал, а поставил сразу те, которые рекомендуют форумчане. Правда предварительный отбор по бете все же делал.

Читайте также:  Какой пульт подойдет к телевизору mystery

And4841 = 2014

Ну вот, нашла коса на камень, начитался хвалебных отзывов и собрал данный девайс на наших транзисторах. Просто ради интереса собрал, хотел удостовериться в радости соплеменников. Последний раз транзисторный усилитель я собрал 18 лет назад, а потом перешел на лампы окончательно и бесповоротно… С тех пор на них и сижу, и тут последние пару лет на форумах начали возникать темы транзисторных ультралинейных однотактников по схеме Худа. И темы сопровождаются такими восторженными словами, что дальше некуда. И качество у него супер и простота невозможная и поет он не хуже лампы. Вот это последнее меня и задело… На работе сложилось так, что было лето, а работы летом у меня почти нет вот я и приступил к оному девайсу. Нашел подходящий силовой транс мощностью ватт 200 зеленый военный ТАН. В кассе нашел приснопамятные кт805 выпуска 1991 года и жменьку германиевых МП42б… Ну и собрал его за день. Принес его в дом, и включил один канал на лампе 6П43П однотактный (есть у меня такой), другой канал JLH1969 с кт805 на выходе, кт801 в раскачке и МП42б на входе.

В общем «я его слепила из того, что было» не отступая от схемы оригинала, и все заработало с пол тыка. Поставил половину напряжения питания на выходе, ток покоя 1,5 А и начал слушать.

Что могу сказать… Камни в сочетании германий на входе и кремний в драйвере и на выходе не ударили в грязь лицом, вопреки ожиданиям моей ламповой души. Теперь я понимаю восторженные описания челов. Все сыграло очень и очень достойно вровень с лампой, придраться то особо не к чему. Потом поменял выходные транзисторы кт805 на пластмассовые кт819, опять выставил ток покоя 1,5 А и стал слушать… Ну не знаю. Разницу я практически не услышал, как по мне, то 805 почище будут. Монтаж усилителя сделал навесом, а под все транзисторы для удобства быстрой замены поставил клемники. Сейчас буду втыкать все советские, какие у меня есть, потом перейду на импорт и слушать, слушать, слушать… По другому, с этим аппаратом никак. Получается, что для усилителя JLH выбор транзисторов — это самое главное.

Да! И пробовал я включать его в режиме экономичный А, спектр по осциллографу намного красивее вплоть до клиппинга, практически одна вторая гармоника, а третью вообще не видно. И на низкоомную нагрузку лучше работает, а схема та же, только нагрузка не на землю идет, а на верхний конец эмитерного резистора 0,3-0,7 ом нижнего выходного транзистора. Как в схеме Игоря Семынина «Экономичный А»

Ибуки = 2010

Выходные транзисторы рекомендую 2sc5198 или 2sc5200 с буквой О на корпусе, для устранения возбуда между коллектором и базой емкости 10. 20 пФ как в любом усилке с обратной связью. Выходные транзисторы лучше подбирать с бетой от 120 и выше, в драйверный каскад лучше всего транзистор с бетой 300-800, но таких средней мощности мало. Сюда, например, можно поставить вс550 В или С. Очень хорошо показал себя вс109с и 2n2825 маломощный. Ток у него 8-15 мА максимум. Я их сравнивал по звуку с транзисторами в драйвере типов bd139, 2sc5171 и другими и получил на маломощных в три раза меньше искажений, чем на транзюках средней мощности. Плюс – качество меандра было намного лучше. На маломощном транзисторе в драйверном каскаде быстродействие было великолепным. Такого быстродействия и ровного меандра на транзисторах средней мощности мне не удалось достичь из-за их меньшей беты и больших межэлектродных емкостей. Но маломощный транзистор можно поставить в драйвер только, если бета выходных больше 120. С маломощным транзистором в драйвере нередко возникает возбуд, который я убираю кондером 10 пФ между его коллектором и базой. Коррекцию ввожу, зашунтировав резистор ООС 2,4 кОм конденсатором 10-16 пФ. Хорошо устраняет возбуд двухватный резистор 10 Ом с намотанными на него 10 витками провода 0,8 мм, включенный последовательно с нагрузкой.

Делал эксперимент и ставил на вход 2sa1015, bc546b и 2sa970м. В драйверный каскад вставлял уникальный транзистор средней мощности типа 2sd2165 с бетой более 1000. Я вообще таких транзисторов больше не встречал. Вроде он не составной и бета под 1000-1200… Это уникальный транзистор. Чуть хуже здесь работали 2sd965, 2sc5171.

На выход пробовал ставить 2sd1804 c буквой Т или S (у них бэта до 400), только их просто так на радиатор не закрепишь. Они SMD и их нужно сначала напаять на медные пластинки и потом крепить к радиатору. Если заморачиваться с СМД лень, тогда 2sc5198, 2sc5200 c буквой О но у них бэтта ниже. При напряжении питания до 30 В очень хороши 2sd1212-s.

На Хабре уже были публикации о DIY-ламповых усилителях, которые было очень интересно читать. Спору нет, звук у них чудесный, но для повседневного использования проще использовать устройство на транзисторах. Транзисторы удобнее, поскольку не требуют прогрева перед работой и долговечнее. Да и не каждый рискнёт начинать ламповую сагу с анодными потенциалами под 400 В, а трансформаторы под транзисторные пару десятков вольт намного безопаснее и просто доступнее.

Тот самый MJ480:

В качестве схемы для воспроизведения я выбрал схему от John Linsley Hood 1969 года, взяв авторские параметры в расчёте на импеданс своих колонок 8 Ом.

Классическая схема от британского инженера, опубликованная почти 50 лет назад, до сих пор является одной из самых воспроизводимых и собирает о себе исключительно положительные отзывы. Этому есть множество объяснений :

  1. минимальное количество элементов упрощает монтаж. Также считается, что чем проще конструкция, тем лучше звук;
  2. несмотря на то, что выходных транзисторов два, их не надо перебирать в комплементарные пары;
  3. выходных 10 Вт с запасом хватает для обычных человеческих жилищ, а входная чувствительность 0,5-1 В очень хорошо согласуется с выходом большинства звуковых карт или проигрывателей;
  4. класс А — он и в Африке класс А, если мы говорим о хорошем звучании. О сравнении с другими классами будет чуть ниже.

Внутренний дизайн

Усилитель начинается с питания. Разделение двух каналов для стерео правильнее всего вести уже с двух разных трансформаторов, но я ограничился одним трансформатором с двумя вторичными обмотками. После этих обмоток каждый канал существует сам по себе, поэтому надо не забывать умножать на два всё упомянутое снизу. На макетке делаем мосты на диодах Шоттки для выпрямителя.

Можно и на обычных диодах или даже готовых мостах, но тогда их необходимо шунтировать конденсаторами, да и падение напряжения на них больше. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкФ и между ними резистор 0,75 Ом. Если взять меньше и ёмкость, и резистор, то CRC-фильтр станет дешевле и меньше греться, но увеличатся пульсации, что не комильфо. Данные параметры, имхо, являются разумными с точки зрения цена-эффект. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2 А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме мощности 2 Вт будет вполне достаточно.

Далее переходим к самой плате усилителя. В интернет-магазинах продаётся куча готовых китов, однако не меньше и жалоб на качество китайских компонентов или безграмотных разводок на платах. Поэтому лучше самому, под свою же «рассыпуху». Я сделал оба канала на единой макетке, чтобы потом прикрепить её ко дну корпуса.

Запуск с тестовыми элементами:

Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах, об этом чуть ниже. К авторской схеме из оригинальной статьи нужно сделать такие ремарки :

Читайте также:  Xbox one x сильно греется

  1. не всё нужно сразу впаивать намертво. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям. Сначала с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. В одном из каналов мне не хватило 100 кОм, так что лучше брать эти подстроечники с запасом. Затем с помощью R1 и R2 (сохраняя их примерное соотношение!) выставляется ток покоя – ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем этот самый ток в точке входа плюса питания. Мне пришлось ощутимо снизить сопротивление обоих резисторов для получения нужного тока покоя. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток, по рекомендации автора, должен быть 1,2 А при напряжении 27 В, что означает 32,4 Ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются и умрут. Ибо греются в основном они.
  2. не исключено, что в порядке эксперимента захочется сравнить звучание разных транзисторов, поэтому для них тоже можно оставить возможность удобной замены. Я попробовал на входе 2N3906, КТ361 и BC557C, была небольшая разница в пользу последнего. В предвыходных пробовались КТ630, BD139 и КТ801, остановился на импортных. Хотя все вышеперечисленные транзисторы очень хороши, и разница может быть скорее субъективной. На выходе я поставил сразу 2N3055 (ST Microelectronics), поскольку они нравятся многим.
  3. при регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0,5 мкф, а 1 или даже 2 мкФ в полимерной плёнке. По Сети ещё гуляет русская картинка-схема «Ультралинейный усилитель класса А», где этот конденсатор вообще предложен как 0,1 мкф, что чревато срезом всех басов под 90 Гц:
  4. пишут, что эта схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0,1 мкФ.
  5. предохранители, их можно и нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.
  6. очень уместным будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.

Слесарно-столярное

Теперь о традиционно самой сложной части в DIY — корпусе. Габариты корпуса задаются радиаторами, а они в классе А должны быть большими, помним про 30 Ватт тепла с каждой стороны. Сначала я недоучёл эту мощность и сделал корпус со средненькими радиаторами 800 см 2 на канал. Однако при выставленном токе покоя 1,2 А они нагрелись до 100°С уже за 5 минут, и стало ясно, что нужно нечто помощнее. То есть нужно либо ставить радиаторы побольше, либо использовать кулеры. Делать квадрокоптер мне не хотелось, поэтому были куплены гигантские красавцы HS 135-250 площадью 2500 см 2 на каждый транзистор. Как показала практика, такая мера оказалась немного избыточной, зато теперь усилитель спокойно можно трогать руками – температура равна лишь 40°С даже в режиме покоя. Некоторой проблемой стало сверление отверстий в радиаторах под крепления и транзисторы – изначально купленные китайские свёрла по металлу сверлили крайне медленно, на каждую дырку уходило бы не менее получаса. На помощь пришли кобальтовые свёрла с углом заточки 135° от известного немецкого производителя — каждое отверстие проходится за несколько секунд!

Сам корпус я сделал из оргстекла. Заказываем у стекольщиков сразу нарезанные прямоугольники, выполняем в них необходимые отверстия для креплений и красим с обратной стороны чёрной краской.

Покрашенное с обратной стороны оргстекло смотрится очень красиво. Теперь остаётся только всё собрать и наслаждаться музы… ах да, при окончательной сборке ещё важно для минимизации фона правильно развести землю. Как было выяснено за десятилетия до нас, C3 нужно присоединять к сигнальной земле, т.е. к минусу входа-входа, а все остальные минуса можно отправить на «звезду» возле конденсаторов фильтра. Если всё сделано правильно, то никакого фона не расслышать, даже если на максимальной громкости поднести ухо к колонке. Ещё одна «земляная» особенность, которая характерна для звуковых карт, не развязанных с компьютером гальванически – это помехи с материнки, которые могут пролезть через USB и RCA. Судя по интернету, проблема встречается часто: в колонках можно услышать звуки работы HDD, принтера, мышки и фон БП системника. В таком случае проще всего разорвать земляную петлю, заклеив изолентой заземление на вилке усилителя. Опасаться тут нечего, т.к. останется второй контур заземления через компьютер.

Регулятор громкости на усилителе я не стал делать, поскольку достать какой-нибудь качественный ALPS не удалось, а шуршание китайских потенциометров мне не понравилось. Вместо него был установлен обычный резистор 47 кОм между «землёй» и «сигналом» входа. Тем более регулятор у внешней звуковой карты всегда под рукой, да и в каждой программе тоже есть ползунок. Регулятора громкости нет только у винилового проигрывателя, поэтому для его прослушивания я приделал внешний потенциометр к соединительному кабелю.

Я угадаю этот контейнер за 5 секунд…

Наконец, можно приступать к прослушиванию. В качестве источника звука используется Foobar2000 → ASIO → внешняя Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3. Главное достоинство этих колонок — это отдельный блок собственного усилителя на микросхеме LM4766, который можно сразу убрать куда-то подальше. Намного интереснее с этой акустикой звучали усилок от мини-системы Panasonic с гордой надписью Hi-Fi или усилитель советского проигрывателя Вега-109. Оба вышеупомянутых аппарата работают в классе АВ. Представленный в статье JLH переиграл всех вышеперечисленных товарищей в одну калитку, по результатам слепого теста для 3 человек. Хотя разницу было слышно невооружённым ухом и без всяких тестов – звук явно детальнее и прозрачнее. Весьма легко, например, услышать различие между MP3 256kbps и FLAC. Раньше я думал, что эффект lossless больше как плацебо, но теперь мнение изменилось. Аналогичным образом гораздо приятнее стало слушать нескомпрессованые от loudness war файлы — dynamic range меньше 5 дБ вообще не айс. Линсли-Худ стоит затрат времени и денег, ибо аналогичный брендовый усилок будет стоить намного дороже.

На Хабре уже были публикации о DIY-ламповых усилителях, которые было очень интересно читать. Спору нет, звук у них чудесный, но для повседневного использования проще использовать устройство на транзисторах. Транзисторы удобнее, поскольку не требуют прогрева перед работой и долговечнее. Да и не каждый рискнёт начинать ламповую сагу с анодными потенциалами под 400 В, а трансформаторы под транзисторные пару десятков вольт намного безопаснее и просто доступнее.

Тот самый MJ480:

В качестве схемы для воспроизведения я выбрал схему от John Linsley Hood 1969 года, взяв авторские параметры в расчёте на импеданс своих колонок 8 Ом.

Классическая схема от британского инженера, опубликованная почти 50 лет назад, до сих пор является одной из самых воспроизводимых и собирает о себе исключительно положительные отзывы. Этому есть множество объяснений :

  1. минимальное количество элементов упрощает монтаж. Также считается, что чем проще конструкция, тем лучше звук;
  2. несмотря на то, что выходных транзисторов два, их не надо перебирать в комплементарные пары;
  3. выходных 10 Вт с запасом хватает для обычных человеческих жилищ, а входная чувствительность 0,5-1 В очень хорошо согласуется с выходом большинства звуковых карт или проигрывателей;
  4. класс А — он и в Африке класс А, если мы говорим о хорошем звучании. О сравнении с другими классами будет чуть ниже.

Внутренний дизайн

Усилитель начинается с питания. Разделение двух каналов для стерео правильнее всего вести уже с двух разных трансформаторов, но я ограничился одним трансформатором с двумя вторичными обмотками. После этих обмоток каждый канал существует сам по себе, поэтому надо не забывать умножать на два всё упомянутое снизу. На макетке делаем мосты на диодах Шоттки для выпрямителя.

Читайте также:  Как удалить все твиты в твиттере разом

Можно и на обычных диодах или даже готовых мостах, но тогда их необходимо шунтировать конденсаторами, да и падение напряжения на них больше. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкФ и между ними резистор 0,75 Ом. Если взять меньше и ёмкость, и резистор, то CRC-фильтр станет дешевле и меньше греться, но увеличатся пульсации, что не комильфо. Данные параметры, имхо, являются разумными с точки зрения цена-эффект. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2 А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме мощности 2 Вт будет вполне достаточно.

Далее переходим к самой плате усилителя. В интернет-магазинах продаётся куча готовых китов, однако не меньше и жалоб на качество китайских компонентов или безграмотных разводок на платах. Поэтому лучше самому, под свою же «рассыпуху». Я сделал оба канала на единой макетке, чтобы потом прикрепить её ко дну корпуса.

Запуск с тестовыми элементами:

Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах, об этом чуть ниже. К авторской схеме из оригинальной статьи нужно сделать такие ремарки :

  1. не всё нужно сразу впаивать намертво. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям. Сначала с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. В одном из каналов мне не хватило 100 кОм, так что лучше брать эти подстроечники с запасом. Затем с помощью R1 и R2 (сохраняя их примерное соотношение!) выставляется ток покоя – ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем этот самый ток в точке входа плюса питания. Мне пришлось ощутимо снизить сопротивление обоих резисторов для получения нужного тока покоя. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток, по рекомендации автора, должен быть 1,2 А при напряжении 27 В, что означает 32,4 Ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются и умрут. Ибо греются в основном они.
  2. не исключено, что в порядке эксперимента захочется сравнить звучание разных транзисторов, поэтому для них тоже можно оставить возможность удобной замены. Я попробовал на входе 2N3906, КТ361 и BC557C, была небольшая разница в пользу последнего. В предвыходных пробовались КТ630, BD139 и КТ801, остановился на импортных. Хотя все вышеперечисленные транзисторы очень хороши, и разница может быть скорее субъективной. На выходе я поставил сразу 2N3055 (ST Microelectronics), поскольку они нравятся многим.
  3. при регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0,5 мкф, а 1 или даже 2 мкФ в полимерной плёнке. По Сети ещё гуляет русская картинка-схема «Ультралинейный усилитель класса А», где этот конденсатор вообще предложен как 0,1 мкф, что чревато срезом всех басов под 90 Гц:
  4. пишут, что эта схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0,1 мкФ.
  5. предохранители, их можно и нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.
  6. очень уместным будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.

Слесарно-столярное

Теперь о традиционно самой сложной части в DIY — корпусе. Габариты корпуса задаются радиаторами, а они в классе А должны быть большими, помним про 30 Ватт тепла с каждой стороны. Сначала я недоучёл эту мощность и сделал корпус со средненькими радиаторами 800 см 2 на канал. Однако при выставленном токе покоя 1,2 А они нагрелись до 100°С уже за 5 минут, и стало ясно, что нужно нечто помощнее. То есть нужно либо ставить радиаторы побольше, либо использовать кулеры. Делать квадрокоптер мне не хотелось, поэтому были куплены гигантские красавцы HS 135-250 площадью 2500 см 2 на каждый транзистор. Как показала практика, такая мера оказалась немного избыточной, зато теперь усилитель спокойно можно трогать руками – температура равна лишь 40°С даже в режиме покоя. Некоторой проблемой стало сверление отверстий в радиаторах под крепления и транзисторы – изначально купленные китайские свёрла по металлу сверлили крайне медленно, на каждую дырку уходило бы не менее получаса. На помощь пришли кобальтовые свёрла с углом заточки 135° от известного немецкого производителя — каждое отверстие проходится за несколько секунд!

Сам корпус я сделал из оргстекла. Заказываем у стекольщиков сразу нарезанные прямоугольники, выполняем в них необходимые отверстия для креплений и красим с обратной стороны чёрной краской.

Покрашенное с обратной стороны оргстекло смотрится очень красиво. Теперь остаётся только всё собрать и наслаждаться музы… ах да, при окончательной сборке ещё важно для минимизации фона правильно развести землю. Как было выяснено за десятилетия до нас, C3 нужно присоединять к сигнальной земле, т.е. к минусу входа-входа, а все остальные минуса можно отправить на «звезду» возле конденсаторов фильтра. Если всё сделано правильно, то никакого фона не расслышать, даже если на максимальной громкости поднести ухо к колонке. Ещё одна «земляная» особенность, которая характерна для звуковых карт, не развязанных с компьютером гальванически – это помехи с материнки, которые могут пролезть через USB и RCA. Судя по интернету, проблема встречается часто: в колонках можно услышать звуки работы HDD, принтера, мышки и фон БП системника. В таком случае проще всего разорвать земляную петлю, заклеив изолентой заземление на вилке усилителя. Опасаться тут нечего, т.к. останется второй контур заземления через компьютер.

Регулятор громкости на усилителе я не стал делать, поскольку достать какой-нибудь качественный ALPS не удалось, а шуршание китайских потенциометров мне не понравилось. Вместо него был установлен обычный резистор 47 кОм между «землёй» и «сигналом» входа. Тем более регулятор у внешней звуковой карты всегда под рукой, да и в каждой программе тоже есть ползунок. Регулятора громкости нет только у винилового проигрывателя, поэтому для его прослушивания я приделал внешний потенциометр к соединительному кабелю.

Я угадаю этот контейнер за 5 секунд…

Наконец, можно приступать к прослушиванию. В качестве источника звука используется Foobar2000 → ASIO → внешняя Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3. Главное достоинство этих колонок — это отдельный блок собственного усилителя на микросхеме LM4766, который можно сразу убрать куда-то подальше. Намного интереснее с этой акустикой звучали усилок от мини-системы Panasonic с гордой надписью Hi-Fi или усилитель советского проигрывателя Вега-109. Оба вышеупомянутых аппарата работают в классе АВ. Представленный в статье JLH переиграл всех вышеперечисленных товарищей в одну калитку, по результатам слепого теста для 3 человек. Хотя разницу было слышно невооружённым ухом и без всяких тестов – звук явно детальнее и прозрачнее. Весьма легко, например, услышать различие между MP3 256kbps и FLAC. Раньше я думал, что эффект lossless больше как плацебо, но теперь мнение изменилось. Аналогичным образом гораздо приятнее стало слушать нескомпрессованые от loudness war файлы — dynamic range меньше 5 дБ вообще не айс. Линсли-Худ стоит затрат времени и денег, ибо аналогичный брендовый усилок будет стоить намного дороже.

Ссылка на основную публикацию
Уровень интенсивности в дб формула
Очень часто новички сталкивается с таким понятием, как децибел. Многие из них интуитивно догадываются, что это такое, но у большинства...
Удалить программу через консоль
Операционная система Windows предлагает несколько способов для удаления установленных приложений и программ. Некоторые пользователи даже прибегают к использованию стороннего программного...
Удалить раздел жёсткого диска
Столкнулись с проблемой, что невозможно удалить EFI раздел с жёсткого диска в Windows? Не волнуйтесь данную проблему можно решить довольно...
Усилитель wifi сигнала для роутера какой выбрать
Привет! Поговорим сегодня про усилители Wi-Fi сигнала. Переезд столкнул меня лицом к лицу с новой проблемой – площадь увеличилась, а...
Adblock detector