Пеноплекс под ламинат без стяжки отзывы

Пеноплекс под ламинат без стяжки отзывы

Вопрос:
Кто нибудь сталкивался с практикой укладки ламината сразу на листы экструзионного утеплителя?
суть..
Полы 1-го этажа монолитный бетон.
Выровнен черновой стяжкой
Затем чистовая ровная.
Сразу уложить ламинат на бетон даже через вспененную подложку — будет явно холодно.
Хочу уложить листы ЭППС и на них ламинат.
Продавит?
Эксперимент из 2-х листов-полосок ламината на ЭППС показал, что практически не продавливаются.
Но фиг его знает со временем..
Думаю так.
Листы ЭППС после укладки дадут довольно ровную поверхность.
На высоту 4-5мм поверх листов с армированием полипропиленовой сеткой разлить наливной пол.
Затем вспененную подложку.
Затем ламинат.
Как такой вариант?

наливной пол — трата денег. если что — треснет.

Это и напрягает 🙂
Под ламинатом не треснет..а вот пока будешь на коленках ползать ламинат укладывать — точно ломанется! 🙂

наливной пол точно в кемь, да и на ЭППС стремно — пол ногами еще ничего, а вто под ножками мебели всяко может приключиться

Вкладываться в фанеру 10мм поверх ЭППС жаба душит 🙁
100м2..

Слушайте, я уложил временный пол в санузле вообще так: ЭППС (пенплекс) а сверху линолеум. На этом полу у меня стоит душевая кабина (на подкладках — обрезки вагонки), стиральная машина и стул. Все уже третий год — никаких прогибов, провалов. Ламинат будет еще надежнее.

ИМХО проблема будет в том, что ЭППС будет играть, все равно прогибаться на 5мм даже если, для замка ламината это будет критично. Со временем расшатается, и ламинат разойдется. Поэтому стяжку я бы залил все же. Или фанеру шестарку хотя бы, или еще тоньше. Она во-первых притянет ЭППС к полу, не даст ему гулять, во-вторых выравняет перепады, в третьих даст более прочное основание для ламината и бОльшую площадь опоры.
Под шкафами, плитой газовой или холодильником к тому же со временем прогнется без фанеры или стяжки все равно.

Можно банально приклеить плиточным клеем ЭППС к основанию.

Положите слой из листов ГВЛ поверх ЭППС и стелите на него ламинат на здоровье. ГВЛ будет существенно дешевле литой стяжки и фанеры. У меня примерно так полы сделаны — никаких проблем.

Я уже говорил — основание = 0!

Опыт у меня есть, лопнул замок на шве ламината в одном из мест, при ходьбе трещит и скрипит везде почти (не сразу начал). Ламинат не из дешевых, 500 за квадрат Ладна хоть это масенький коридорчик 2 на 1 метра (хотел выровнять его с гостиной в один уровень, поэтому фанеру не положил, там уровень пола был выше) Жабу — раздавить. Фанеру или еще что — делать.

Спасибо за ответ.
Я так понимаю вы положили ламинат именно на ЭППС? Т.е. на какой-то утеплитель а не на жесткую основу?

Да, уложил 30 мм эппс на бетон, сверху подложку, предварительно конечно его (эппс) прибил дюбелями к бетону чтобы не шевелился, сначала было все хорошо, пол как пол, ну чуть мягче при ступании чем с фанерой, затем на стыке 2 дощечек где чаще ступаем в гостиную из коридора, сломался замок и доска стала прогибаться, потом появился скрип на всех половицах ламината, на фанере все отлично а тут-не очень, очень жалею что не подложил фанерку, ну уж очень хотелось вровень сделать пол, угу, лучше бы сделал порожек 15-20 мм.

Мда.. Печально. 🙁
Видимо придется настилать фанерку 4-5мм.

Теория без практики мертва!

Оно не гуляет, оно продавливается, причем медленно и неуклонно. Плюс есть — давление перераспределяется, минус — все перекашивается 🙂

Да, согласен..
На самом деле подумал и также пришел к выводу:
рано или поздно ЭППС действительно на 2-3-4мм где-то и просядет. А соответственно если это будет под замками — треснут! 🙁
Значит без прочного основания не обойтись.
А это либо фанера либо сразу на бетон. 🙁
Ну раз применяем фанеру (хотя полная экономическая глупость на бетон через утеплитель раскладывать фанеру) значит:
Либо утеплитель совсем убирать и фанеру на рейки, между реек базальтовую плиту.
Либо наливной пол и через подложку сразу ламинат, в надежде что не будет совсем холодный (что зимой крайне сомнительно ..)
Либо . фиг знает 🙂

Там где сэкономил на эппс (30 вместо 80+фанера) пол реально холоднее, считал ламинат холодным материалом и думал что будет не очень зимой, ошибся, пол где 80 мм и фанера с ламинатом — прекрасно нагревается и ходить в морозы вполне комфортно, но если конечно топить более менее нормально, т.е. конвективными потками его нагревает неплохо, а завалинки у меня нет и в подполе холодновато.

Спасибо за ценную информацию из практики!!

ЭППС присобачил снизу на плиты перекрытий в подвальном помещении. Ламинат, положенный на приклеенную на бетонную стяжку фанеру 10-ку, комфортный, проблем нет.

Т.е. ЭППС утеплитель потолка подвала.. к полу отношение не имеет?
ламинат на фанере без утеплителя? Какая температура пола? Хотя вы там босиком не ходите наверное 🙂

Решил буду делать так:
ЭППС
сверху наливной пол 4-5мм с армированием пластиковой сеткой.
Ламинат 33кл. 10мм
Эксперимент на малой комнате в 17м2
Треснет — значит не удалось 🙂

Наливной пол потрескается весь еще во время укладки ламината. Вы ж не по воздуху как карлсон летать будете. Чем Вас ГВЛ не устраивает?

Ээээ — босиком по мне так самое оно, ну домашние и летом в тапках.
Температуру не мерял, честно говоря, вполне комфортно.
Ламинат на подложку, конечно, он же плавающий, но цтеплителем 3 мм назвать трудно.
В подвале замеры есть (там датчик температуры живет от метеостанции)- зимой и летом от 13 до 16 градусов держится. Поэтому сэндвич 100 мм ЭППС, 220 плита, 40 стяжка, ламинат очень хорошо тепло держит.
PS а вот без ЭППС холодный пол был, босиком противно было ходить зимой 🙂

Не тратьте деньги — наливной пол не будет держать — он стяжке только нормально жить будет.
Фанера 10-12 на ЭППС скорее всего удержит, только притянуть к плите надо с шагом не меньше 50 см.

Кстати да.. Можно рассмотреть вариант ГВЛ 🙂

Был сегодня в доме.
+25С
Температура на полу +20С.
Интересно.
Согласно термометра вроде все нормально. Даже можно и без утеплителя ламинат настилать.
Однако, одевая тапочки обратил внимание — они довольно холодные 🙂
Что за фигня.
После нового года буду экспериментировать.
Поставлю на пол банку с водой. А потом замерю в ней температуру водяным термометром 🙂
Также похожу по 1 листу ЭППС босиком.
Затем залью этот лист 5мм наливным полом.
Затем похожу по этому участку в туфлях с жестким пластиковым каблуком, если надо постучу/потопаю — посмотрим что из этого выйдет 🙂

Ходить по листу ЭППС босиком будет приятно, даже при температуре самого листа 10 град. Пенопласт т и ЭППС и минвата в жару не обжигают руки, а на холоде невозможно об них обморозиться. А ЭППС вообще теплый кажется даже на холоде. Поэтому это будет нечестный эксперимент.

Читайте также:  Скрыть значки в трее windows 10

🙂
Александр! Вы не поняли..
Я похожу по ЭППС босиком, чтобы там остались вмятины — убедиться в его прочности.
Затем все это заливаю наливным и снова хожу по нему. Моя цель разрушить наливной до укладки ламината.
Если наливной пол на ЭППС не треснет под обувью с каблуками — то под ламинатом устоит 100%.
Хотя именно на этом моменте у меня есть желание поступить по совету с ГВЛ. Вместо наливного 5-10мм уложить ГВЛ. Только вот мой опыт хождения по ГВЛ босиком однажды оставил там след от пятки 🙁
В любом случае буду всех информировать о моих экспериментах после НГ..

А вот давление стола, на который поставили стлуи в троем залезли вкручивать лампочку точно продавит 🙂

А еще можно в коньках со скакалкой попрыгать со стула втроем 😀

Это доведение до абсурда, но близко порой к реальности.
Идея автора мне не нравится, я бы так делать не стал. Слишком хлопотно потом переделывать, это не обои переклеить, однако.

Появились новые аргументы 🙂
Итак, на комнату 17.5м2:
Для финишного идеального выравнивания под укладку ЭППС необходимо 5 мешков наливного пола = 1 300 рублей
Укладка 30мм ЭППС на 17.5м2 = 0.53м3 ЭППС = 0.53*4200 р/м3 = 2 250р
Итого = 3 550 рублей на комнату перед укладкой ГВЛ + ламинат.

Начинаю думать,
а почему вместо наливного выравнивания (фиг его знает как он ляжет и самовыровнится 🙂
и
Листов ЭППС (тоже фиг знает как они идеально ровно уляжутся)
Не применить бы мне сухую засыпку?
Допустим чтобы вместо наливного пола и ЭППС я уложу 30мм сухой засыпки 0.53м3= 900 рублей ( в среднем 1800 руб/м3)
Это в 3 раза дешевле только на одной комнате.
А ГВЛ по-любому нужно, что при ЭППС что при сухой засыпке.
А вот применяют ли перлитовый песок при сухой засыпке? Он по теплопроводности интересней, а вот по прочности и усадке как он себя ведет?

Вы случаем не путаете ГВЛ с ГКЛ? На нормальном ГВЛ можно танцевать на шпильках и следов не останется.

Точно.. !
Я говорил про хождение по ГКЛ — гипсокартон. Честно говоря я наверное нормальный ГВЛ даже и не видел, говорят даже гвоздь можно забивать 🙂
ГВЛ — дороже в 2.3 раза 🙂
вчера всю ночь изучал возможность заменить элементы пола 1500х500 из ГВЛ на:
— ГВЛ листовой 10мм 2500х1200 — тут все просто, только разные размеры и нужно проклеить листы слоев 1 и 2 между собой.
— ГКЛ листовой 9.5мм 2500х1200 — тут вопрос прочности. Проклейка проблем не возникает.
Прекрасно понимаю, что работа с листами таких размеров 2500х1200 под силу только 2-х человек минимум.
Да и затащить в дом листы 2500х1200 тоже еще та задача зимой по участку и через котельную 🙂
В отличии от готовых элементов 1500х500.
Но..блин разница в цена в 3 раза.. 🙁
Ох уж эта Жаба 🙂 🙂
Похоже придется все-таки выбирать ГВЛ. Хотя нашел несколько статей где утверждают что особой разницы в качестве покрытия не будет хоть ГКЛ хоть ГВЛ.
Нужно до пятницы определиться.
Если кто подскажет категорично — буду признателен.
Просто ГКЛ у меня прямо возле дома торгуют 🙂 А ГВЛ придется везти отдельно.

Кнауф пол — это два слоя склееных ГКЛ по керамзитной засыпке. Сверху — финишный материал.

Я весь свой дом построил в одиночку. В том числе привозил, таскал и монтировал листы 2500х1200, 3000х1200 ГКЛ и ГВЛ. Причем не только на пол и стены, но и на потолок. А вы говорите 2 человека. Для перетаскивания в одиночку больших листов есть приспособа в виде ручки с двумя крючками внизу (я сам ее согнул из стальной полосы и обернул мягким материалом). Для монтажа на потолок также есть приспособы в виде треноги с подъемной площадкой (я опять же сам ее сварганил).

ГВЛ специально придуман для полов поскольку выдерживает большие локальные нагрузки. ГКЛ — гораздо более хрупкий и вдобавок имеет утоненные кромки, что не есть хорошо. Будут оставаться полости, при наступлении на которые ламинат будет проминаться, скрипеть и т.д.

Вопрос:
Кто нибудь сталкивался с практикой укладки ламината сразу на листы экструзионного утеплителя?
суть..
Полы 1-го этажа монолитный бетон.
Выровнен черновой стяжкой
Затем чистовая ровная.
Сразу уложить ламинат на бетон даже через вспененную подложку — будет явно холодно.
Хочу уложить листы ЭППС и на них ламинат.
Продавит?
Эксперимент из 2-х листов-полосок ламината на ЭППС показал, что практически не продавливаются.
Но фиг его знает со временем..
Думаю так.
Листы ЭППС после укладки дадут довольно ровную поверхность.
На высоту 4-5мм поверх листов с армированием полипропиленовой сеткой разлить наливной пол.
Затем вспененную подложку.
Затем ламинат.
Как такой вариант?

наливной пол — трата денег. если что — треснет.

Это и напрягает 🙂
Под ламинатом не треснет..а вот пока будешь на коленках ползать ламинат укладывать — точно ломанется! 🙂

наливной пол точно в кемь, да и на ЭППС стремно — пол ногами еще ничего, а вто под ножками мебели всяко может приключиться

Вкладываться в фанеру 10мм поверх ЭППС жаба душит 🙁
100м2..

Слушайте, я уложил временный пол в санузле вообще так: ЭППС (пенплекс) а сверху линолеум. На этом полу у меня стоит душевая кабина (на подкладках — обрезки вагонки), стиральная машина и стул. Все уже третий год — никаких прогибов, провалов. Ламинат будет еще надежнее.

ИМХО проблема будет в том, что ЭППС будет играть, все равно прогибаться на 5мм даже если, для замка ламината это будет критично. Со временем расшатается, и ламинат разойдется. Поэтому стяжку я бы залил все же. Или фанеру шестарку хотя бы, или еще тоньше. Она во-первых притянет ЭППС к полу, не даст ему гулять, во-вторых выравняет перепады, в третьих даст более прочное основание для ламината и бОльшую площадь опоры.
Под шкафами, плитой газовой или холодильником к тому же со временем прогнется без фанеры или стяжки все равно.

Можно банально приклеить плиточным клеем ЭППС к основанию.

Положите слой из листов ГВЛ поверх ЭППС и стелите на него ламинат на здоровье. ГВЛ будет существенно дешевле литой стяжки и фанеры. У меня примерно так полы сделаны — никаких проблем.

Я уже говорил — основание = 0!

Опыт у меня есть, лопнул замок на шве ламината в одном из мест, при ходьбе трещит и скрипит везде почти (не сразу начал). Ламинат не из дешевых, 500 за квадрат Ладна хоть это масенький коридорчик 2 на 1 метра (хотел выровнять его с гостиной в один уровень, поэтому фанеру не положил, там уровень пола был выше) Жабу — раздавить. Фанеру или еще что — делать.

Спасибо за ответ.
Я так понимаю вы положили ламинат именно на ЭППС? Т.е. на какой-то утеплитель а не на жесткую основу?

Да, уложил 30 мм эппс на бетон, сверху подложку, предварительно конечно его (эппс) прибил дюбелями к бетону чтобы не шевелился, сначала было все хорошо, пол как пол, ну чуть мягче при ступании чем с фанерой, затем на стыке 2 дощечек где чаще ступаем в гостиную из коридора, сломался замок и доска стала прогибаться, потом появился скрип на всех половицах ламината, на фанере все отлично а тут-не очень, очень жалею что не подложил фанерку, ну уж очень хотелось вровень сделать пол, угу, лучше бы сделал порожек 15-20 мм.

Мда.. Печально. 🙁
Видимо придется настилать фанерку 4-5мм.

Читайте также:  Как удалить репост в одноклассниках

Теория без практики мертва!

Оно не гуляет, оно продавливается, причем медленно и неуклонно. Плюс есть — давление перераспределяется, минус — все перекашивается 🙂

Да, согласен..
На самом деле подумал и также пришел к выводу:
рано или поздно ЭППС действительно на 2-3-4мм где-то и просядет. А соответственно если это будет под замками — треснут! 🙁
Значит без прочного основания не обойтись.
А это либо фанера либо сразу на бетон. 🙁
Ну раз применяем фанеру (хотя полная экономическая глупость на бетон через утеплитель раскладывать фанеру) значит:
Либо утеплитель совсем убирать и фанеру на рейки, между реек базальтовую плиту.
Либо наливной пол и через подложку сразу ламинат, в надежде что не будет совсем холодный (что зимой крайне сомнительно ..)
Либо . фиг знает 🙂

Там где сэкономил на эппс (30 вместо 80+фанера) пол реально холоднее, считал ламинат холодным материалом и думал что будет не очень зимой, ошибся, пол где 80 мм и фанера с ламинатом — прекрасно нагревается и ходить в морозы вполне комфортно, но если конечно топить более менее нормально, т.е. конвективными потками его нагревает неплохо, а завалинки у меня нет и в подполе холодновато.

Спасибо за ценную информацию из практики!!

ЭППС присобачил снизу на плиты перекрытий в подвальном помещении. Ламинат, положенный на приклеенную на бетонную стяжку фанеру 10-ку, комфортный, проблем нет.

Т.е. ЭППС утеплитель потолка подвала.. к полу отношение не имеет?
ламинат на фанере без утеплителя? Какая температура пола? Хотя вы там босиком не ходите наверное 🙂

Решил буду делать так:
ЭППС
сверху наливной пол 4-5мм с армированием пластиковой сеткой.
Ламинат 33кл. 10мм
Эксперимент на малой комнате в 17м2
Треснет — значит не удалось 🙂

Наливной пол потрескается весь еще во время укладки ламината. Вы ж не по воздуху как карлсон летать будете. Чем Вас ГВЛ не устраивает?

Ээээ — босиком по мне так самое оно, ну домашние и летом в тапках.
Температуру не мерял, честно говоря, вполне комфортно.
Ламинат на подложку, конечно, он же плавающий, но цтеплителем 3 мм назвать трудно.
В подвале замеры есть (там датчик температуры живет от метеостанции)- зимой и летом от 13 до 16 градусов держится. Поэтому сэндвич 100 мм ЭППС, 220 плита, 40 стяжка, ламинат очень хорошо тепло держит.
PS а вот без ЭППС холодный пол был, босиком противно было ходить зимой 🙂

Не тратьте деньги — наливной пол не будет держать — он стяжке только нормально жить будет.
Фанера 10-12 на ЭППС скорее всего удержит, только притянуть к плите надо с шагом не меньше 50 см.

Кстати да.. Можно рассмотреть вариант ГВЛ 🙂

Был сегодня в доме.
+25С
Температура на полу +20С.
Интересно.
Согласно термометра вроде все нормально. Даже можно и без утеплителя ламинат настилать.
Однако, одевая тапочки обратил внимание — они довольно холодные 🙂
Что за фигня.
После нового года буду экспериментировать.
Поставлю на пол банку с водой. А потом замерю в ней температуру водяным термометром 🙂
Также похожу по 1 листу ЭППС босиком.
Затем залью этот лист 5мм наливным полом.
Затем похожу по этому участку в туфлях с жестким пластиковым каблуком, если надо постучу/потопаю — посмотрим что из этого выйдет 🙂

Ходить по листу ЭППС босиком будет приятно, даже при температуре самого листа 10 град. Пенопласт т и ЭППС и минвата в жару не обжигают руки, а на холоде невозможно об них обморозиться. А ЭППС вообще теплый кажется даже на холоде. Поэтому это будет нечестный эксперимент.

🙂
Александр! Вы не поняли..
Я похожу по ЭППС босиком, чтобы там остались вмятины — убедиться в его прочности.
Затем все это заливаю наливным и снова хожу по нему. Моя цель разрушить наливной до укладки ламината.
Если наливной пол на ЭППС не треснет под обувью с каблуками — то под ламинатом устоит 100%.
Хотя именно на этом моменте у меня есть желание поступить по совету с ГВЛ. Вместо наливного 5-10мм уложить ГВЛ. Только вот мой опыт хождения по ГВЛ босиком однажды оставил там след от пятки 🙁
В любом случае буду всех информировать о моих экспериментах после НГ..

А вот давление стола, на который поставили стлуи в троем залезли вкручивать лампочку точно продавит 🙂

А еще можно в коньках со скакалкой попрыгать со стула втроем 😀

Это доведение до абсурда, но близко порой к реальности.
Идея автора мне не нравится, я бы так делать не стал. Слишком хлопотно потом переделывать, это не обои переклеить, однако.

Появились новые аргументы 🙂
Итак, на комнату 17.5м2:
Для финишного идеального выравнивания под укладку ЭППС необходимо 5 мешков наливного пола = 1 300 рублей
Укладка 30мм ЭППС на 17.5м2 = 0.53м3 ЭППС = 0.53*4200 р/м3 = 2 250р
Итого = 3 550 рублей на комнату перед укладкой ГВЛ + ламинат.

Начинаю думать,
а почему вместо наливного выравнивания (фиг его знает как он ляжет и самовыровнится 🙂
и
Листов ЭППС (тоже фиг знает как они идеально ровно уляжутся)
Не применить бы мне сухую засыпку?
Допустим чтобы вместо наливного пола и ЭППС я уложу 30мм сухой засыпки 0.53м3= 900 рублей ( в среднем 1800 руб/м3)
Это в 3 раза дешевле только на одной комнате.
А ГВЛ по-любому нужно, что при ЭППС что при сухой засыпке.
А вот применяют ли перлитовый песок при сухой засыпке? Он по теплопроводности интересней, а вот по прочности и усадке как он себя ведет?

Вы случаем не путаете ГВЛ с ГКЛ? На нормальном ГВЛ можно танцевать на шпильках и следов не останется.

Точно.. !
Я говорил про хождение по ГКЛ — гипсокартон. Честно говоря я наверное нормальный ГВЛ даже и не видел, говорят даже гвоздь можно забивать 🙂
ГВЛ — дороже в 2.3 раза 🙂
вчера всю ночь изучал возможность заменить элементы пола 1500х500 из ГВЛ на:
— ГВЛ листовой 10мм 2500х1200 — тут все просто, только разные размеры и нужно проклеить листы слоев 1 и 2 между собой.
— ГКЛ листовой 9.5мм 2500х1200 — тут вопрос прочности. Проклейка проблем не возникает.
Прекрасно понимаю, что работа с листами таких размеров 2500х1200 под силу только 2-х человек минимум.
Да и затащить в дом листы 2500х1200 тоже еще та задача зимой по участку и через котельную 🙂
В отличии от готовых элементов 1500х500.
Но..блин разница в цена в 3 раза.. 🙁
Ох уж эта Жаба 🙂 🙂
Похоже придется все-таки выбирать ГВЛ. Хотя нашел несколько статей где утверждают что особой разницы в качестве покрытия не будет хоть ГКЛ хоть ГВЛ.
Нужно до пятницы определиться.
Если кто подскажет категорично — буду признателен.
Просто ГКЛ у меня прямо возле дома торгуют 🙂 А ГВЛ придется везти отдельно.

Кнауф пол — это два слоя склееных ГКЛ по керамзитной засыпке. Сверху — финишный материал.

Я весь свой дом построил в одиночку. В том числе привозил, таскал и монтировал листы 2500х1200, 3000х1200 ГКЛ и ГВЛ. Причем не только на пол и стены, но и на потолок. А вы говорите 2 человека. Для перетаскивания в одиночку больших листов есть приспособа в виде ручки с двумя крючками внизу (я сам ее согнул из стальной полосы и обернул мягким материалом). Для монтажа на потолок также есть приспособы в виде треноги с подъемной площадкой (я опять же сам ее сварганил).

Читайте также:  Прижать текст к низу div

ГВЛ специально придуман для полов поскольку выдерживает большие локальные нагрузки. ГКЛ — гораздо более хрупкий и вдобавок имеет утоненные кромки, что не есть хорошо. Будут оставаться полости, при наступлении на которые ламинат будет проминаться, скрипеть и т.д.

Использование пенополистирола в качестве теплоизоляции при ремонте и строительстве в последнее время набирает всё большую популярность.

Это легко объясняется прекрасными эксплуатационными качествами пеноплекса и простотой его монтажа.

Благодаря тому, что плиты утеплителя обладают высоким уровнем жесткости, некоторые решают, что его можно использовать в качестве жесткой основы под декоративную отделку. Разберемся в этом вопросе и рассмотрим можно ли на пеноплекс класть ламинат.

Достоинства и недостатки утеплителя

Являясь высокотехнологичным строительным материалом, пеноплекс, благодаря своей ячеистой структуре, обладает отличными теплоизоляционными качествами.

При этом он не боится влажности и обладает достаточной прочностью на излом.

Такие свойства позволяют сооружать из плит пеноплекса слой бескаркасного утепления.

При соблюдении технологии монтажа утеплитель к тому же создаст дополнительный барьер звукоизоляции.

К достоинствам утеплителя можно отнести:

  • нулевой уровень водопоглощения;
  • легкость укладки;
  • экологичность: безопасен при эксплуатации и не токсичен;
  • при правильной укладке срок эксплуатации более 50 лет.

Несомненным преимуществом материала является то, что монтаж утеплительных плит возможен на:

  • плиты перекрытий или бетонное основание;
  • дощатый или фанерный настил;
  • уплотненный грунт.

Среди недостатков числится только один – высокая стоимость.

Свойства плиты пеноплекс различных марок

Марка пеноплекса, свойства 31 31С 35 45,45С
Плотность (кг/м3) 28-30.5 25-30.5 28-37 35-45
Прочность на сжатие (МПа) 0.20 0.20 0.21 0.41 – 0.50
Предел прочности на изгибе (МПа) 0,25 0,25 0.4 0.4-0,7
Коэффициент водопоглащения, % 0.4 0.4 0.4 0.2 – 0.4
Огнеопасность Г4 Г1 Г1 Г4

Безусловно, достоинства материала неоспоримы, но можно ли сразу на пеноплекс класть ламинат? Подойдет ли он в качестве твердой основы?

Устройство пола с использованием утеплителя пеноплекс

Плиты утеплителя не рекомендуется использовать в качестве твердой основы под финишную отделку, поэтому на все предыдущие вопросы ответ один – нет.

При любом основании поверх пеноплекса должен устраиваться еще один слой, который распределит силу тяжести равномерно по всей площади пола.

Таким слоем может выступить бетонная заливка или фанерный настил.

Поверх пеноплекса обязательно настелите еще один слой материала

Если попытаться сэкономить в этом вопросе, то половое покрытие прослужит довольно недолго. И ламинат, и пеноплекс подвержены точечной продавке.

То есть, если в течение длительного времени на таком полу будет стоять кресло или шкаф, то ножки оставят существенную вмятину в ламинате и разрушат структуру плит пеноплекса.

Укладка на утрамбованный грунт

Проектная толщина такого пирога полового покрытия составляет 60-70 см. Грунт основания должен быть сухим и его необходимо тщательно утрамбовать.

Поочередно засыпают слой щебенки толщиной более 30 см, слой мелкозернистого песка около 10 см – оба слоя тщательно утрамбовывают.

Далее пошаговое проведение работ:

  1. Монтируются листы пеноплекса. Толщина материала выбирается наибольшая, которую позволяет уложить уровень пола.
  2. Стыковочные швы проклеиваются строительным металлизированным скотчем.
  3. Укладывается пленка гидроизоляции.
  4. Прокладывается стекловолоконная сетка для придания стяжке дополнительной жесткости.
  5. Заливается бетонный слой толщиной более 5 мм.

Лучше использовать листы со стыковочными пазами по ребрам. Если нет возможности приобрести толстый материал, то тонкие плиты монтируются в 2 слоя с перпендикулярным направлением настила.

При этом верхний слой стоит склеить между собой по швам. Состав стяжки зависит от планируемого финишного покрытия. О том, как проводят данные манипуляции смотрите в этом видео:

Монтаж на бетонную основу

При утеплении бетонного основания необходимо проверить качество пола и при необходимости устранить все неровности и трещины.

Если качество поверхности не вызывает нареканий, то её следует очистить от строительного мусора, пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Если работы проводятся на перекрытии первого или цокольного этажа в доме с подвалом, перед укладкой пеноплекса основание лучше простелить полиэтиленовой пленкой. Полосы пленки укладываются внахлест, швы скрепляют строительным скотчем.

Далее укладываются листы утеплителя. Плиты монтируют со смещением шва, не менее, чем на 1/3 размера стороны листа. Поверхность пеноплекса укрывается пленкой, укладывается армирующая сетка и заливается стяжка под финишное покрытие.

При этом можно включить в устройство покрытия систему теплых полов, которую следует закрепить к армирующей сетке. Подробнее об кладке пеноплекса на бетонную стяжку смотрите в этом видео:

Верхний слой пленки застилается с заходом на 15 см на стены и проклеивается демпферной лентой. Это делается для того, чтобы создать независимость верхнего утепленного декоративного слоя от бетонного основания.

Утепление деревянных полов

Ситуация довольно редкая. Устройство конструкции на лагах позволяет использовать бюджетные строительные материалы для утепления, потому что главное и наиболее ценное качество пеноплекса — жесткость, в таком полу совершенно не имеет значения.

Исключение составляют устройство утепления поверх дощатого пола и монтаж полов на лагах в доме на сваях. В последнем случае утепление делают по следующей схеме:

  • выполняется укладка чернового перекрытия из досок;
  • прокладывается пленочная гидроизоляция;
  • со сдвигами по швам настилается пеноплекс;
  • плиты утеплителя прикручивают по периметру каждого листа к черновому основанию;
  • зазоры швов задуваются пеной;
  • на утеплитель размещают пароизоляцию;
  • укладывают листовую основу по финишное покрытие. Подробнее об утеплении пола по лагам смотрите в этом видео:

При укладке утеплителя на дощатый старый пол необходимо закрепить все доски к лагам: полы не должны прогибаться и скрипеть. Гнилые или поврежденные доски следует заменить. Деревянный пол следует обработать грунтовкой минимум в 2 слоя. На высохшую основу укладываются пеноплекс. Далее все работы проводятся по аналогии с домом на свайном фундаменте.

Ссылка на основную публикацию
Охлаждение оперативной памяти своими руками
Не будем задаваться вопросом «зачем это?» - и так понятно. Многие производители, заложив в свою IT-продукцию широкие возможности, в том...
Они обычно ходят всюду вместе
A phrasal verbis usually a two-word verb: get on, go behind, fall off, turn up, run off. The most common...
Определение задачи использует нерекомендуемый компонент планировщик
Планировщик задач Windows позволяет пользователю выполнять продвинутую настройку ПК и совершать запуск нужных ему приложений и утилит в конкретное время...
Охлаждение для телефона своими руками
Одним из популярных технических решений в смартфонах 2018 года стало использование систем водяного охлаждения — например, трубки с жидкостью стоят...
Adblock detector