Как гнуть шины медные

Как гнуть шины медные

Нужен совет коллективного разума. Дано: 5 пластин из аллюминиевой шины. Необходимо их загнуть. Как загнуть показано на картинке. Тиски и молоток не предлагать.

Метки: аллюминий, багажник, крепления.

Комментарии 106

Я бы профрейзеровал и проварил после. Судя по толщине усилие на них будет большое, в этом случае я бы заменил лучше металлом. На мой взгляд в любом случае алюминий прогретый потом в месте изгиба и нагрева, ослабнет, будет опа рано или поздно.
.

по учебнику СССР. Там все радиусы гиба для основных материалов и толщин прописаны.

Найди где у вас есть метало цех Наверняка там есть гибочный станок и вся проблема. И сделай сам такой станочек с уголков и простых шарниров типа как на гаражные ворота ставятся.

Прочитал все советы и понял, что на практике мало кто гибкой алюминия и его сплавов занимался. А по факту такие пластины гнутся очень легко, но нужно их предварительно закалить. Так же, кстати как и медь. А теперь подробнее:
1. Нагреваешь алюминиевую деталь до очень лёгкого свечения. Лучше греть в малоосвещённом помещении (так легче увидеть свечение), поскольку, как кто то тут уже говорил, алюминий легко перегреть и расплавить. Что бы увидеть эту границу (лёгкое свечение — расплав) потренируйся сначала на любой не нужной алюминиевой детали.
2. Как только алюминий прогреется, бросаешь его в воду и охлаждаешь полностью.
3. Достаёшь из воды и гнёшь как тебе нужно хоть в тисах через мягкие проставки (дерево, текстолит и т.д.), хоть в любом другом приспособлении.
В закалённом виде алюминий и славы на его основе становятся очень пластичными и гнутся в разы легче чем без термообработки.
Но здесь есть один нюанс. Алюминий (как и медь) очень быстро самоотпускается. И где то часа через 2-3 уже будет заметно жоще, и для его деформации снова придётся его закалить.
Удачи!

Прочитал все советы и понял, что на практике мало кто гибкой алюминия и его сплавов занимался. А по факту такие пластины гнутся очень легко, но нужно их предварительно закалить. Так же, кстати как и медь. А теперь подробнее:
1. Нагреваешь алюминиевую деталь до очень лёгкого свечения. Лучше греть в малоосвещённом помещении (так легче увидеть свечение), поскольку, как кто то тут уже говорил, алюминий легко перегреть и расплавить. Что бы увидеть эту границу (лёгкое свечение — расплав) потренируйся сначала на любой не нужной алюминиевой детали.
2. Как только алюминий прогреется, бросаешь его в воду и охлаждаешь полностью.
3. Достаёшь из воды и гнёшь как тебе нужно хоть в тисах через мягкие проставки (дерево, текстолит и т.д.), хоть в любом другом приспособлении.
В закалённом виде алюминий и славы на его основе становятся очень пластичными и гнутся в разы легче чем без термообработки.
Но здесь есть один нюанс. Алюминий (как и медь) очень быстро самоотпускается. И где то часа через 2-3 уже будет заметно жоще, и для его деформации снова придётся его закалить.
Удачи!

Спасибо, загнул уже. Но на будущее запомнил.

резаком греть и гнуть

Надрезать на изгибе, вдоль и согнуть

Если как на фото то только резать гнуть и варить аргоном в любых других вариантах получится больший радиус чего как пончл как раз нужно избежать

такой станок ищи я думаю на многих предприятиях у вас такие есть работы там на 5 мин максимум .а еще делают сами вставку из уголков в пресс гидравлический

нужны тиски как минимум, а лучше спец приспособу для гибки листов, только мощную

тисков нету или коцки боишься оставить?

Зайди к ребятам которые отливы делаю на окна и попроси вежливо

телекинез не пробовал?

Воспользуюсь случаем) Нужно загнуть алюминиевую трубку диаметром примерно миллиметров 12, чтобы не смялась в месте гиба… Какие предложения будут?

летом насыпать песка в трубку. зимой можно заморозить воду в ней. и так и так хорошо. проверено!

Спасибо, попробую с песочком…

Воспользуюсь случаем) Нужно загнуть алюминиевую трубку диаметром примерно миллиметров 12, чтобы не смялась в месте гиба… Какие предложения будут?

Только залитый внутрь свинец может дать ровный загиб;) См. бж.

На сегодняшний день благодаря научно-техническому прогрессу существуют различные токоведущие изделия, для изготовления которых используют металл и которые нашли применение во всевозможных сферах жизнедеятельности человека.

Наиболее широко используются медная и алюминиевая полоса. Чаще всего данный элемент используется в различных энергосистемах (электроустановках), также без токоведущих изделий не обходится строительство и электротехника.

В данной статье поговорим более детально о сферах применения, свойствах, а также ответим на часто задаваемый вопрос о том, как же при необходимости согнуть алюминиевую шину.

Что это такое, алюминиевая шина

Алюминиевая шина представляет собой алюминиевую пластину, форма которой – прямоугольное сечение, дина пластины может быть 3 – 9 метров, толщиной от 3 до 12 мм.

Для определенного вида работы можно подобрать алюминиевую шину необходимых размеров. Сделать это достаточно просто, так как ассортимент данного изделия достаточно широкий.

Характеристики и свойства шины

Спрос на алюминиевую шину обусловлен положительными свойствами и характеристиками изделия:

  • обладает высокой устойчивости к коррозии, и на протяжении всего срока эксплуатации, а он составляет 25 лет, это свойство остается неизменным;
  • отличный электропроводный материал;
  • характеризуется легким весом;
  • пластичный материал, что дает возможность применять его в токопроводах и распределительных щитках;
  • часто используют для декоративной отделки аппаратуры благодаря хорошему внешнему виду.
Читайте также:  Как построить матрицу в ворде

Применение

Благодаря свойствам алюминиевой шины, ее используют во многих сферах. В сфере пищевой промышленности ее используют как материал для упаковки. В строительной отрасли данный материал применяют для отделки навесного и панельного фасада, при монтаже навесного потолка. Из алюминиевой шины изготовляют различные детали, корпуса, изделия.

Как согнуть

Так как алюминиевая шина это ровная полоса, для того, что бы изготовить определенное изделие, очень часто ее нужно согнуть и предать ей определенную форму. Но согнуть алюминиевую шину не так уж просто, она достаточно прочная.

Вот что нужно сделать:

  1. Алюминиевую шину нужно разогреть до легкого свечения.
  2. Как только материал разогрет, необходимо положить его в воду и охладить.
  3. После проделанных операций алюминиевую шину можно гнуть.

Можно использовать специальные тиски, если такие имеются. Если нет, любое удобное устройство или инструмент.

При работе с металлом часто приходится иметь дело с изготовлением изделий из стальной полосы — скоб, хомутов, кронштейнов. Но как согнуть металлическую полосу без потери прочности и добиться необходимой точности конфигурации знают не все. Тем не менее, это достаточно простая операция, которая не требует инструментов особой сложности. Только в случае гибки полосы на ребро необходимо довольно сложное приспособление, которое самому изготовить непросто.

Гибка полосы под углом (60, 90, 120 0 …) в сторону плоскости производится на обычных слесарных тисках, если требуется изготовить единичное изделие или несколько штук. В случае мелкосерийного производства понадобится станок для гибки металлической полосы. При необходимости его можно сделать своими руками.

Гибка полосы при помощи тисков

Сначала рассмотрим вариант гибки на слесарных тисках под углом 90 0 . Для этого необходим брусок квадратного сечения из стали. Зажимаем полосу вместе с бруском таким образом, чтобы брусок находился со стороны неподвижной губки тисков и выступал над верхней кромкой на 1-2 см.

После того, как такой «сэндвич» будет крепко зажат, берем обычный молоток и легкими ударами загибаем полосу в сторону бруска. Если требуется, чтобы поверхность загиба не имела повреждений от ударов, то нужно использовать медную или латунную прокладку, по которой будем наносить удары молотком, а уже от нее усилие будет передаваться на полосу.

Таким образом можно согнуть полосу под любым углом, важно только подобрать опорный брусок с нужным углом среза. Без такой твердой опоры добиться нужного угла будет очень трудно.

Похожие операции производятся и при изготовлении хомутов, только в этом случае в роли матрицы используем толстостенную трубу или пруток нужного диаметра. Как и в случае с прямоугольной гибкой, удары молотком наносятся в сторону неподвижной губки тисков. Такая гибка полосы — процесс медленный и требует аккуратности.

Гибка полосы в кольцо

Более сложная операция — гибка полосы на кольцо. Здесь необходим небольшой и несложный в изготовлении станок, например, как показанный на видео . Он состоит из опорной плиты на которой закреплены три ролика — два опорных и один приводной, на рукоятке длиной 30-40 мм. Приводной ролик может перемещаться вдоль горизонтальной оси и прижимать полосу к опорным. Один из опорных роликов должен иметь возможность сдвигаться перпендикулярно направлению прижима. Таким образом регулируется диаметр получаемого кольца.

Полоса помещается между роликов и прижимается с помощью винтового механизма. При вращении приводного ролика полоса начинает двигаться между ним и опорными и загибаться в сторону привода. После полного прохода полосы получается практически идеальное кольцо. Если сделать рукоятку телескопической, чтобы можно были сделать длиннее плечо, то можно выполнять гибку на кольцо полосы практически любой толщины без особых физических усилий.

Такой самодельный станок для гибки полосы практически ничем не отличается от заводского. При правильном выборе металла для роликов и прижимного устройства, мелкосерийное производство, например для изготовления декоративных оград, ворот или каркасов козырьков и навесов, возможно даже в домашнем гараже, не говоря уже о слесарной мастерской.

Гибка полосы на ребро

Сложнее сделать станок для гибки на ребро. При изготовлении металлического декора такая операция требуется довольно часто. Принцип действия такого приспособления похож на описанный выше, но гибка стальной полосы на ребро требует значительно больших усилий, поэтому прижимной ролик не вращается , а движется на рычаге возвратно-поступательно. Кроме того, на линии подачи полосы необходимо установить прижимное устройство, чтобы полоса удерживалась в нужном положении. Этим приспособлением может служить обычная прижимная колодка на болтах или шпильках с прорезью, сквозь которую и будет проходить полоса.

Если гибка производится часто на полосах различной ширины, то нужно сделать несколько колодок с прорезями, соответствующими тому калибру, который обрабатывается. Но самодельный инструмент, при всей своей привлекательности и дешевизне, все же уступает промышленному, функционал которого значительно выше.

Ручной инструмент производится в виде универсальных приспособлений, в которых только меняются насадки и рычаги, или в виде целых наборов, где каждый механизм выполняет только одну, максимум две функции. Примером такого комплекта может служить «Холодная ковка» промышленного изготовления.

Инструменты для гибки металлической полосы промышленного изготовления имеют перед самодельными то преимущество, что сделаны они из специальных марок стали и при гибке заготовок достаточно большой толщины не будут деформироваться. Они легко настраиваются на необходимые размеры и не требуют изготовления новых оправок и матриц каждый раз, когда необходимо изменить диаметр или угол загиба.

При этом их стоимость не слишком высока даже для домашнего мастера. Поиск необходимых деталей для самодельного станка, сборка, подгонка и настройка будет стоить не намного меньше, даже в случае надлежащей слесарной квалификации. Если не покупать самые дешевые инструменты, то работать станки для гибки будут на протяжении десятилетий.

Читайте также:  Что есть ценного в кинескопе

На сегодняшний день благодаря научно-техническому прогрессу существуют различные токоведущие изделия, для изготовления которых используют металл и которые нашли применение во всевозможных сферах жизнедеятельности человека.

Наиболее широко используются медная и алюминиевая полоса. Чаще всего данный элемент используется в различных энергосистемах (электроустановках), также без токоведущих изделий не обходится строительство и электротехника.

В данной статье поговорим более детально о сферах применения, свойствах, а также ответим на часто задаваемый вопрос о том, как же при необходимости согнуть алюминиевую шину.

Что это такое, алюминиевая шина

Алюминиевая шина представляет собой алюминиевую пластину, форма которой – прямоугольное сечение, дина пластины может быть 3 – 9 метров, толщиной от 3 до 12 мм.

Для определенного вида работы можно подобрать алюминиевую шину необходимых размеров. Сделать это достаточно просто, так как ассортимент данного изделия достаточно широкий.

Характеристики и свойства шины

Спрос на алюминиевую шину обусловлен положительными свойствами и характеристиками изделия:

  • обладает высокой устойчивости к коррозии, и на протяжении всего срока эксплуатации, а он составляет 25 лет, это свойство остается неизменным;
  • отличный электропроводный материал;
  • характеризуется легким весом;
  • пластичный материал, что дает возможность применять его в токопроводах и распределительных щитках;
  • часто используют для декоративной отделки аппаратуры благодаря хорошему внешнему виду.

Применение

Благодаря свойствам алюминиевой шины, ее используют во многих сферах. В сфере пищевой промышленности ее используют как материал для упаковки. В строительной отрасли данный материал применяют для отделки навесного и панельного фасада, при монтаже навесного потолка. Из алюминиевой шины изготовляют различные детали, корпуса, изделия.

Как согнуть

Так как алюминиевая шина это ровная полоса, для того, что бы изготовить определенное изделие, очень часто ее нужно согнуть и предать ей определенную форму. Но согнуть алюминиевую шину не так уж просто, она достаточно прочная.

Вот что нужно сделать:

  1. Алюминиевую шину нужно разогреть до легкого свечения.
  2. Как только материал разогрет, необходимо положить его в воду и охладить.
  3. После проделанных операций алюминиевую шину можно гнуть.

Можно использовать специальные тиски, если такие имеются. Если нет, любое удобное устройство или инструмент.

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШИН

ОТБРАКОВКА ШИН И ЗАЖИМОВ

Шины до начала монтажа должны быть тщательно осмотрены с целью выявления имеющихся в них дефектов и решения вопроса о пригодности их к монтажу.

Дополнительно по теме

Отбраковка жестких и гибких шин

Способ устранения дефектов

Прямоугольные и круглые жесткие шины

Волнистость шины (изгиб плашмя)

Правка на плите молотком из твердых пород дерева

Поперечная кривизна (изгиб на ребро)

Не более 1 мм на 1 м шины

Вмятины и выемки, уменьшающие сечение шины

Допускается уменьшение сечения шины вследствие вмятин и выемок не более 1 % от общего сечения для меди, 1,5% для алюминия

При повышении допуска до 10% сечение шины в дефектном месте усиливается путем наложения болтовых накладок. При уменьшении сечения свыше 10% дефектное место вырезается

Раковины на шинах

Допускаются раковины диаметром не более 5 мм и глубиной не более 0,15 мм для алюминия и не более 0,55 мм для меди

При раковинах диаметром свыше 5 мм и глубиной более 0,15 мм и 0,55 мм дефектное место вырезается

Допуск не дается

Дефектное место вырезается

Слоистость и хрупкость металла

Допуск не дается

Дефект неустраним, шина бракуется

Продольные и поперечные трещины независимо от размера

Допуск не дается

Дефект неустраним, шина бракуется

Круглые многопроволочные гибкие шины (провода)

Обрыв отдельных проволок

Допускается обрыв только одной проволоки при условии использования дефектного участка шины на спуск или петлю

На место обрыва накладывается проволочный бандаж

Узлы (барашки), вмятины, перекрутки, надрезы проволоки

Допуск не дается

Дефектные места вырезаются

Неверное направление повива

Допуск не дается

Дефект неустраним, провод бракуется

Коррозия внутренних поверхностей повивов

Допуск не дается

Дефект неустраним, провод бракуется

Раскрутка провода против повива

Допуск не дается

Дефект неустраним, провод бракуется

Обработка жестких и гибких шин

Технические условия, способы проверки, допуски

Обработка и зачистка медных и алюминиевых шин. Снятие пленок окисла, устранение неровностей с контактных поверхностей и зачистка жестких шин

Обработка медных и алюминиевых шин производится грубым напильником или специальными фрезами на шино-фрезном станке. Алюминиевые шины после обработки зачитаются под слоем вазелина. Непосредственно перед установкой контактная поверхность алюминиевой шины вторично зачищается мягкой стальной щеткой

После обработки контактная поверхность шины должна быть шероховатой и при проверке стальным угольником и щупом 0,05 X 10 мм последний не должен проходить на глубину более 5 мм с любой стороны соприкасающихся поверхностей. Уменьшение сечения шины на обработанном участке не должно быть более 2%

Зачистка многопроволочных гибких шин (проводов)

Поверхность гибкого провода, а при сильном окислении каждая проволока очищается мягкой стальной щеткой и покрывается тонким слоем технического вазелина, не содержащего кислот и щелочей

Отсутствие кислот в вазелине проверяется путем подогрева его до 80-90° С в присутствии отполированной медной пластинки; спустя 12 часов пластинка не должна темнеть

Отсутствие щелочей определяется путем смешивания вазелина с концентрированной серной кислотой — вазелин не должен чернеть

Лужение контактных поверхностей медных и стальных шин

Для лужения медных и стальных шин применяется припой ПОС-30, а в качестве флюса — канифоль или мазь (канифоль, разведенная в денатурированном спирте). Для ответственных контактов и при больших рабочих токах применяется припой ПОС-90

Читайте также:  Не включаются наушники xiaomi mi sport

Толщина слоя ппипоя не должна превышать 0,1- 0,15 мм

Контактные поверхности медных и стальных шин подвергаются лужению:

а) медных — при прокладке их в сырых помещениях и на открытом воздухе

б) стальных — независимо от места их прокладки и характера окружающей среды

Гнутье медных, алюминиевых и стальных шин

Гнутье шин производится на специальном станке по шаблонам, заготовленным и проверенным по месту установки шин. Шаблоны изготовляются из стержней жесткой проволоки или катанки 4- 5 мм

Полосы шин гнутся на плоскость без подогрева, а на ребро с подогревом изгибаемого участка: алюминий до 250° С, медь до 350° С, сталь до 600° С. При гнутье шин должны быть соблюдены следующие радиусы изгиба:

гнутье на ребро; сталь — а; медь-1,5 а, алюминий-2 а; гнутье на плоскость — 2 б (а-ширина полосы в мм; б — толщина полосы в мм).

Для круглых шин диамметром до 16 мм:

медь и сталь — 50 мм;

алюмииий — 70 мм;

диамметром до 30 мм:

медь и сталь-100 мм;

алюминий — 150 мм.

Расстояние от начала изгиба шины до ближайшего контактного соединения должно быть не менее 50 мм, а до оси первого опорного изолятора — не менее 100 мм

Шины РУ соединяются между собой болтами, сжимными накладками, зажимами или сваркой.

Выбор способа соединения зависит от материала, формы и размеров шин, величин рабочих токов и окружающей среды.

Плоские шины соединяются между собой болтами с гайками, сжимными накладками или сваркой.

При болтовом соединении шин надежный контакт в месте соединения их создается надлежащим затягиванием болтов.

Наибольшие допустимые силы затягивания болтов и усилия от руки на ключ при соединении шин

Диаметр болта в мм

Площадь нормальной шайбы в мм кв

Наибольшая сила в кг затягивания болтов при температуре в °С

Усилие в кг от руки на ключ при окружающей температуре в °С

Затягивать болты необходимо специальным ключом с регулируемым усилием. При завертывании болтов и гаек обычными (гаечными, разводными и др.) ключами применение рычага не допускается во избежание смятия металла шин под гайками и болтами.

При затягивании болтов усилие контролируется ключом с регулируемым усилием, а плотность прилегания — щупом 10×0,2 мм, который йе должен входить между контактными поверхностями шин на глубину более 5-6 мм.

Эскизы болтовых соединений прямоугольных шин.

1. Обозначения: А-алюминий, С — сталь, М-медь.

2. Крепежные детали, применяемые для болтовых соединений шин, должны иметь антикоррозийное покрытие. В закрытых распределительных устройствах могут применяться вороненые крепежные детали.

Применение алюминиевых болтов, гаек и шайб в качестве крепежных деталей для болтовых соединений шин недопустимо.

3. При рабочем токе шин свыше 5000 А следует применять болты из немагнитных материалов.

Размеры болтовых соединений прямоугольных шин "внахлестку"

Ширина главной шины Н1 в мм

Ширина ответвляемой шины Н2 в мм

Конструктивные размеры контактного соединения в мм

№ эскиза на рисунке

Крепление шин на изоляторах

а) однополосных плоских и круглых шин: 1 — болт; 2 — шайба пружинящая; 3 — шайба нормальная стальная; 4 — шина; 5 — планка шинодержателя; 6 — скоба стальная, б) многополосных плоских шин: 1 — шина; 2 — планка стальная или из немагнитного металла толщиной 6-8 мм; 3 — планка стальная толщиной 8-10 мм; 4 — шпилька стальная 1/2"; 5 — прокладка "сухарь", равная толщине шины; 6 — прокладка из электрокартона толщиной 1,5-2 мм.

Установка и крепление жестких шин

Технические условия, допуски и нормы

Установка и крепление однополюсных шин прямоугольного или круглого сечения

Однополосные шины устанавливаются на головках изоляторов и закрепляются при установке на плоскость —одним болтом, пропущенным сквозь отверстие в шине, или двумя болтами с применением шинодержателя

Круглые шины крепятся с помощью скоб и винтов

При установке однополосной шины "на плоскость" и креплении ее одним болтом отверстие в шине для крепежного болта в целях обеспечения свободного перемещения шины вдоль оси должно иметь овальную форму. Шина крепится к головке изолятора с применением пружинящей и стальной шайб, подкладываемых под головку крепежного болта

При установке многополосных шин в шинодержателях для повышения жесткости шин и улучшения условий их охлаждения между полосами должны вставляться прокладки — «сухари», равные толщине шины

Установка и крепление многополосных шин прямоугольного сечения

При рабочих токах, превышающих допускаемые для однополосных шин, применяют многополосные пакеты, состоящие из нескольких полос шин, закрепленных в шинодержателях «на плоскость или на «ребро»

Для повышения жесткости пакета и создания между шинами необходимого зазора, улучшающего условия их охлаждения, между шинами устанавливают распорные прокладки типа ПРШ

Между планкой шинодержателя и шинами должен сохраняться зазор 1—1,5 мм. Пии длине одной фазы сборной шины 20 мм и более, когда удлинение их может быть значительным, предусматриваются специальные компенсирующие устройства, воспринимающие на себя эти удлинения

При рабочем токе шин свыше 1500 А детали крепления шин в шинодержателях рекомендуется изолировать прокладками из электрокартона, а при токах свыше 2000 А, кроме того, применять детали из немагнитных материалов

Все детали распорных прокладок должны иметь антикоррозийное покрытие

Дополнительно по теме

Изоляторы ИО-10, ИОР-10, ИП-10/630

РВ, РВО, РВФЗ, РЛНД

Описание предохранителей ПК, ПР, ПН. Номенклатура предохранителей

Описание предохранителей ПК, ПР, ПН. Номенклатура предохранителей

Приводы ПР-10, ПР(А)-17, ПП-67, ППМ, ППВ-10, ПЭ-11

Ссылка на основную публикацию
Как выйти из знакомства майл ру
Привет! Сегодня я покажу вам как удалить свою анкету с сайта знакомств Майл. Вы можете раз и навсегда удалить свою...
Как включить gprs на айфоне
Здесь описано, как включить или выключить службы геолокации и GPS для отдельных программ. Предоставление разрешения на использование данных о вашей...
Как включить ssd в биосе asus
Хотя SSD в разы быстрее обычных жестких дисков, это не значит, что твердотельные устройства не подлежат оптимизации – напротив. Конечно,...
Как выключить микрофон в fl studio 12
При записи вокала очень важно подобрать не только правильное оборудование, но и выбрать для этого хорошую программу, где можно осуществить...
Adblock detector